Visites et voyages

Balade en beaujolais

Sat, 8 Nov 2008 08:04:23 -0500

Ce matin là, nous partions de Cruzille dans le Mâconnais pour nous rendre à Fleurie. Nous n’avions pas réussi à rejoindre nos producteurs Nicolas Testard et Xavier Benier, donc nous avions décidé d’aller voir Carole, la femme de Nicolas, à son resto qui s’appelle La Bascule, situé en plein coeur de Fleurie. On s’était dit qu’elle nous organiserait notre journée.

Alors, on programme le GPS et c’est parti. La beauté de cet appareil est qu’il nous fait passer par des routes que l’on ne penserait pas prendre. Le balade fût magnifique. C’était le début de l’automne et les couleurs étaient au rendez-vous. La photo au-dessus vaut mille mots. À quelques kilomètres de Fleurie, le GPS nous fait tourner sur un chemin agricole montant dans les vignes qui débouche sur... un cul de sac. En fait, il veut nous faire prendre un chemin de terre beaucoup trop incliné.

Alors, nous voilà devant cette maison, au milieu de nulle part, prêts à rebrousser chemin, quand je m’étire la tête et vois sur la maison, une petite enseigne: Domaine des Rajats. Je dis à François “ arrête, c’est la maison de Carole et Nicolas !!!” Assez incrédules, nous allons cogner à la porte et Carole nous ouvre avec un air aussi incrédule que le nôtre. À chaque fois que je raconte cette histoire, j’ai de la difficulté à y croire.

Si le GPS ne s’était pas “trompé” nous n’aurions jamais vu Carole car elle est en congé de maternité, et nous n’aurions probablement jamais vu Nicolas et Xavier et jamais rencontré Cyril Alonso, autre producteur de la région !

Après quelques minutes en compagnie de Carole, nous nous sommes dirigés vers Ste-Étienne-la-Varenne où nous attendait Nicolas pour le lunch dans le seul café du village. La vue du café sur la région est splendide. Nous pouvions apercevoir le Château du Monceau (photo dessous), domaine loué par Nicolas afin de produire son Beaujolais VIllage .

Nous avons profité de l’occasion pour goûter son Fleurie 2006 du Domaine des Rajats ( où se trouve la maison, aussi en location ) qu’il élabore en compagnie de Cyril Alonso. J’avais goûté au 2005 car c’est le millésime que l’on vend présentement. Le 2006 est plus ouvert et facile à boire en ce moment, beaucoup de fruit et de finesse. Ce millésime nous permettra d’attendre le 2005 taillé pour la garde.

Comme j’expliquais dans ma suggestion de son Beaujolais-Villages, Nicolas fait ses vins le plus naturellement possible. Les vignes sont cultivées sans produits chimiques, la densité de plantation à 10 000 pieds à l’hectare est maintenue et l’enherbement naturel est favorisé. Ceci au grand déplaisir de ses voisins qui ne laissent aucun brin d’herbe pousser. En cave, la même logique. Levures naturelles et utilisation minime du soufre. Cette façon de faire du vin lui vient de son séjour de quelques années au Domaine Prieuré-Roch, à Vosne-Romanée, où il fût vinificateur.

Cette approche de la vinification demande beaucoup d’explications et d’éducation de notre part. Comme les vins sont peu protégés par le soufre, le phénomène de réduction s’installe et les vins ont besoin de beaucoup d’aération. Par contre, dès que le vin sort de cette protection naturelle, il est sublime.

Après le repas, direction le Château de Montceau pour goûter les vins nouveaux, en compagnie de Cyril Alonso. Mes amis, si les Beaujolais Nouveaux que nous recevons à chaque année étaient si bons, j’en achèterais à la caisse. Du jus, juste du jus. Ce genre de vin est dangereux car il se boit trop vite.

Ses vins nouveaux, cependant, sont réservés pour les Japonais qui sont friands de vins de cette nature Il faut dire qu’ils n’ont pas la SAQ pour imposer des taux de soufre à maux de tête. Peut-être oserons-nous, un jour, importer ses vins nouveaux... Malheureusement les préjugés envers les Bojo Nouveaux ( et Bojo tout court ) sont tellement forts que nous devrons en évaluer les risques.

Après cette dégustation, nous sommes allés visiter Xavier Benier, autre jeune producteur de la région qui nous fera parvenir ses vins sous peu. À notre arrivée, il était occupé à entonner ses Brouilly. Nous avons eu la chance de goûter cette future cuvée ainsi que quelques autres en bouteille.

Ces gars là dégainent le tire bouchon plus vite que leur ombre !!! Si vous prévoyez visiter cette région, soyez prudents, c’est assez festif. C’est ce que j’aime du Beaujolais, personne ne semble se prendre au sérieux et l’accueil est excellent. Je vous reparlerai de Xavier quand ses produits arriveront.

Nous avons passé une très belle journée, malheureusement, elle fût trop courte. Je vais devoir y passer quelques jours. En janvier peut-être...

Domaine Pichat, Côte-Rôtie

Fri, 31 Oct 2008 09:50:13 -0400

Ça y est, une autre saison d’Europe se termine. Plus qu’un saut à Paris ce week-end et c’est les vacances ! Je sais, en me lisant, vous croyez que je suis toujours en vacances. Vous n’avez pas tout à fait tort... Par contre, ces visites, fort agréables, se font souvent dans un état de fatigue avancée. Ça demande un peu de pratique car on peut y laisser sa santé ( j’en connais qui vont vomir à 4h du mat sur une voie ferrée ) . Mon ami François et moi avons profité de nos trois dernières escales sur Lyon pour se défaire un peu la santé. Si on n’avait pas à travailler ce serait plus facile ;-)).

Le premier voyage nous a mené vers Ampuis pour une visite chez Stéphane Pichat, producteur de Côte-Rôtie. Il se trouve plus précisément à Verenay. Comme ses produits arrivent bientôt chez Importations Syl-vins, je voulais le rencontrer. Les vendanges venaient à peine de se terminer et il était en pleine vinification. Nous avons eu la chance de goûter les jus qui débutaient à peine leur fermentation alcoolique. Un bon jus de syrah gorgé de sucre maintenu à 30°C. C’était une première pour moi. À ce stade il est difficile de s’imaginer que ce jus deviendra du vin surtout à cette température.

Même s’il était très occupé, il a pris le temps de nous faire goûter quelques flacons et vins en fût. Le style de Stéphane est porté sur la finesse. Donc l’élevage n’est pas trop marqué et les millésimes gardent leur personnalité. Tous les vins sont élevés en barriques et la durée de l’élevage dépend de la cuvée. Pour Les Grandes Places, la plus haute cuvée du domaine, c’est près de 36 mois.

Stéphane a repris le domaine familial en 2000. Auparavant, le domaine cultivait ses vignes mais il vendait la récolte. Aujourd’hui le domaine s’est agrandi et il commercialise près de 10 000 bouteilles ( 900 la première année ). Ce qui est quand même une très petite production. Tout se vend à une vitesse folle. Au domaine, il n’y a plus rien à vendre. C’est une belle récompense. Elle est méritée car les vins sont excellents. En tout, trois cuvées de rouge et deux de blanc. En rouge, un vin de pays et deux cuvées de Côte Rôtie: Le Champon, la cuvée d’entrée, et les Grandes Places, produites à seulement 800 exemplaires. En blanc, un vin de pays en viognier et une cuvée de Condrieu.

Le Champon 2004 est dans une phase de fermeture avec un côté végétal qui cache une belle bouteille, à attendre. Les 2005 sont denses et d’un seul bloc, grandes bouteilles à attendre avec patience. Les 2006 sont gourmands et équilibrés. Ils se boiront avant les 2005 mais ils sont voués à une belle garde. Il sera intéressant de les comparer aux 2005 dans 5 ou 6 ans. Les millésimes jaloux sont souvent de grandes révélations ( 2005 ayant la réputation d’être exceptionnelle ). Les 2007, en barrique ont le profil des 2006, un autre très beau millésime. Pour les 2008, Stéphane nous a confirmé la rumeur. Beaux raisins mais beaucoup de tri, donc la moitié de la récolte habituelle. ( pour voir à quoi ressemble le tri, voir vidéo Vendanges au Champs des Treilles ).

Après cette visite rapide mais très intéressante, nous sommes allés au Cercle des Vignerons d’Ampuis pour manger et acheter quelques bouteilles. C’est ce repas qui a décidé de notre horaire pour notre dernière escale, deux semaines plus tard. Je vous en reparle.

En attendant, si les vins de Stéphane vous intéressent, ils arriveront dans les prochaines semaines. Je vous conseille de réserver car les quantités prévues sont infimes.

Syrah Vin de Pays 2007 : 25,95$

Côte-Rôtie Le Champon 2006, 63,95$

Les Grandes Places 2005: 115,00 $

Si vous êtes intéressés:

Château du Champs des Treilles, Sainte-Foy Bordeaux

Tue, 7 Oct 2008 09:34:05 -0400

Comme je disais récemment, les régions que je visite sont souvent dûes à mon travail de steward ( agent de bord ). Cet été qui se termine m’a permis d’aller à Bordeaux à quelques reprises. Comme je ne suis pas un fan de vin de cette région, ces visites m’ont permis de me réconcilier avec eux. Enfin certains d’entre eux. Au début de l’été il y a eu cette visite au Château Peybonhomme et plus tard, Corinne et Jean-Michel Comme du Champs des Treilles et par le fait même Pontet-Canet à Pauillac, car Jean-Michel y est le régisseur. Ma deuxième visite était, cette fois-ci à Margueron, près de Ste-Foy La Grande ( Entre deux Mers ) où se situe le domaine, pour une journée de vendanges

Il y a déjà un moment que j’essaie d’écrire sur ce domaine mais je ne sais pas où commencer... Ce matin, j’ai décidé d’essayer. Un peu d’histoire ? Pourquoi pas. Les premières vignes furent plantées dans les années 20 par les grands-parents de Jean-Michel. Au début des années 80 ( selon mes calculs ), c’est le grand-père de Jean-Michel et sa mère qui s’occupent du domaine. C’est à cette époque que Corinne rencontre Jean-Michel, ils sont alors au lycée ( école secondaire au Québec ). Ils ne se sont plus quittés depuis. Corinne poursuit des études en agro-alimentaire et va travailler dans le domaine de la viande et de la biscuiterie industrielle. Je lui laisse le soin d’expliquer le reste :

Le destin en a décidé autrement. 1997, ce qu’elle appelle l’année maudite, arriva avec une mauvaise nouvelle: la mère de Jean-Michel était atteinte d’un cancer, duquel elle succomba. Plus tard durant l’année la même mauvaise nouvelle arriva mais cette fois-ci pour le père. Comme les vignes continuaient de pousser, Corinne décida de s’en occuper. Elle avait déjà un peu d’expérience car suite à la naissance de ses deux enfants, elle avait passé beaucoup de temps au domaine à aider la famille.

Suite à cette épreuve, ils décidèrent de reprendre le domaine. Depuis, plusieurs changements ont été apportés. À l’époque, les installations étaient précaires, il y avait des barriques dans la maison ! Ils ont réaménagé le chai, construit un nouveau bâtiment et cet été refait le toit de la maison et du chai. De nouvelles cuves furent également achetées. Tout ça petit à petit car les coûts engendrés sont énormes et ils s’est écoulé au moins deux ans avant qu’ils vendent leur première bouteille.

Au niveau de la culture, un changement de cap s’est produit. Comme m’expliquait Corinne, le vignoble bordelais a subit de grands changements dans les années 60. La perte de l’Algérie comme fournisseur de vin de masse a créé une demande énorme pour ce genre de vin. Les producteurs de Bordeaux génériques ont alors adapté le vignoble pour ce genre de production. La densité de plantation a diminué et les rangs ont été espacés afin de permettre à la vendangeuse mécanique de passer. Aujourd’hui, les gens qui essaient de faire du bon avec ce genre de vignoble ont beaucoup de difficulté.

Corinne et Jean-Michel ont entrepris un travail de titan : doubler la densité de plantation des 10 ha du domaine. Ils sont passer de 5000 à 10 000 pieds de vigne à l’hectare. Donc un rang de plus entre chaque rang !!! Ceci leur permet de diminuer les rendements tout en produisant la même quantité de vin. Aujourd’hui, les rendements jouent autour de 25 à 35 hl de vin à l’hectare de vigne. L’appellation accepte 60 et permet jusqu’à 100 sur les pieds. Bonjour la dilution.

La culture biologique et biodynamique s’est imposée à eux suite à plusieurs événements qui les ont fait réfléchir sur les dommages causés par tous les produits chimiques utilisés. En quelques années, en plus de la mère de Jean-Michel, quelques amis oeuvrant dans les vignes sont morts de leucémie. De plus, Corinne a dû être hospitalisé d’urgence suite à une journée de traitements chimiques de ses deux célèbres voisins. Sa demeure principale se situe à Pauillac, loin de ses vignes.

La biodynamie pratiquée est celle du bon sens, du vérifiable et de l’observation. Une version loin de l’ésotérisme et de l’intégrisme que cette façon du cultiver peut engendrer. Il faut entendre Corinne et Jean-Michel parler de leurs vignes pour comprendre leur cheminement à travers ces préceptes souvent trop abstraits qui fonts peur aux vignerons qui tentent de s’y intéresser. Eux-même en ont eu peur longtemps. Ils essaient maintenant de promouvoir cette façon cultiver.

Toutes ces observations les ont amenés à faire quelques expériences. Entre autre, des dégustations de fleurs et de feuilles de vignes. Pour eux, la biodynamie est la seule solution durable pour redonner une vie au sol.

Malheureusement, ce n’est pas la vision de tous et plusieurs semblent se sentir menacés par cette façon de faire. Les mauvaises aventures dont ils furent victimes en témoignent. Ils ont eu droit à toutes les inspections imaginables. Corinne a même été obligée de construire un local pour entreposer les produits chimiques alors qu’ elle n’en utilise aucun !!! Ceci est un exemple parmi beaucoup d’autres.

Bon maintenant, les vins. Trois rouges et trois blancs ( qui ne sont maintenant que deux ). En 2007, les deux cuvées en sec ont été combinées pour en faire qu’une seule. De l’entrée de gamme jusqu’aux cuvées plus ambitieuses, le même soin est apporté au raisin.

Donc, les mêmes rendements pour les petites cuvées. Les différences avec les grandes se trouvent au niveau de l’âge des vignes et de l’élevage. Le bois est utilisé pour structurer et non aromatiser. Pour en connaître un peu plus sur les vins, je vous invite à voir mon texte sur Le Grand Vin rouge et de visiter le site du vignoble. Également, Corinne tient un blog passionnant que je vous recommande fortement.

Merci Corinne de m’avoir accordé de ton temps. Ce temps qui était précieux en cette période de vendanges. Si je viens d’écrire des sottises, n’hésitent pas à me le dire. Je vous laisse avec sa théorie de la toile d’araignée. Ceci est sa vision de la fragilité de la vie dans les sols.

Domaine Klur, Katzenthal, Alsace

Thu, 10 Jul 2008 17:38:29 -0400

Le village de Katzenthal est situé à quelques kilomètres de Colmar. Très facile d'accès, il est entre le Sommerberg et le Wineck-Schlossberg, deux Crus de l'Alsace. C'est là que François et moi étions attendus pour déjeuner, plus précisément chez les Klur. À notre arrivée ( en retard, encore une fois désolé ! ), la choucroute préparée par Mme Klur, mère de Clément, nous attendait avec les vins du domaine.
Un moment magique passé en compagnie des parents de Clément. Ils nous ont parlé de leur rencontre, de la guerre, de la destruction du village... Le repas s'est terminé avec des fraises fraîches cueillies chez les parents de Francine, femme de Clément. Une autre rencontre dont je me souviendrai longtemps.

J'en étais à ma deuxième visite à ce domaine. L'année dernière, Joanne et moi avions passé 4 jours à Katzenthal lors de notre voyage printanier. À l'époque, je cherchais des producteurs Alsaciens pour l'importation et lors de mes recherches, leur nom était sortit. Comme ils étaient à 5 minutes de marche, je me suis présenté à leur porte. Depuis, leurs vins sont disponibles au Québec.

Le premier millésime fût en 1999, l'année de fondation du domaine. Aujourd'hui, il compte 7 ha plantés de riesling, pinot gris, gewurztraminer, muscat, pinot blanc, pinot noir et sylvaner. Les vignes ont un âge moyen de 35 ans. Sur certaines parcelles, elles atteignent 65 ans. En tout une vingtaine de parcelles réparties sur le Wineck-Schlossberg et Steinacker. Les sols sont en majorité granitiques ce qui apporte beaucoup de minéralité au vin. Le reste des sols est de type argilo-calcaire. Au domaine Klur, les vins sont secs et tendus.

La culture du vignoble est conduite en biodynamie et est certifiée Demeter. Comme la plupart des vignes sont plantées en coteau avec des pentes de 40%, le travail est manuel. Une bio-diversité y est maintenue par la culture d'arbres fruitiers, de haies et la préservation des murets de pierre. Tout ce travail permet l'établissement d'espèces animales favorables au maintien de l'équilibre écologique. Lors de notre première visite nous avions remarqué un grand nombre d'espèces d'oiseaux. D'ailleurs, un jardin d'oiseaux de LPO ( Ligue de protection des oiseaux) y est aménagé.

LA CAVE

Pour la construction de cette cave, qui ne fût pas une mince tâche, il devait respecter quelques exigences importantes à leurs yeux. Elle devait être ronde, se climatiser naturellement, permettre un écoulement naturel de l’eau et surtout, ne pas enlever le vue que les parents ont de leur maison. La plupart des matériaux utilisés sont naturels et respirent ( pavé, brique, bois argile... ). La salle de dégustation, annexée à la cave, est de même facture, avec une ossature de bois, isolée avec des panneaux de liège. La cave de stockage, elle, sera bientôt climatisée à l’énergie solaire. Également, tout se fait par gravité, donc pas de pompes nécessaires. Comme vous pouvez voir, tout est mis en place pour réduire la consommation d’énergie. Même madame Klur cuisine au poêle à bois !

La famille Klur est également propriétaire de gîtes. En plus de celui annexé a la maison du domaine, il y a Lunes de Miel et la Maison Bleue en plein coeur de Riquewihr et deux autres dans les Vosges : Chez Gustave et Chez Marie. Ces derniers sont des gîtes Panda labellisé par WWF (World Wildlife Found). Dernièrement, ils ont reçu La Clef Verte, label environnemental pour l’hébergement touristique attribué par Fondation pour l'Éducation à l'Environnement.

LES VINS

Ils se divisent en deux catégories: Katz et Klur. Les Katz sont et je cite : “ les vins du lundi qui vous donnent la pêche pour toute la semaine “. Les Klur ? “ Pour vos dimanche “ . Dix vins composent la gamme Katz. En monocépage, les 7 cépages classiques et en assemblage:

Le Voyou: assemblage de sylvaner ( majorité ), riesling et muscat.

Le Gentil: Gewurztraminer, pinot gris et Blanc

L’Edelzwicker: Je n’ai pas trouvé l’encépagement. Dès que je trouve je corrige.

Les Klur sont tous en monocépage et proviennent des plus vielles vignes du domaine ( 45 ans et plus ). Seul cépage exclu de cette gamme, le muscat. Les vedette sont:

Le Pinot Gris: Vignes provenant de sols argilo-calcaire

Le Gewurztraminer : De garde, fait avec le fruit de vignes provenant du Cru Wineck Schlossberg et du lieu dit Hinterburg. Je ne suis pas un fan de ce cépage mais ici il y a un bel équilibre et beaucoup de finesse. J’aime beaucoup. Fermentation en fût et élevage en foudre, sur lies, jusqu’en septembre.

Le Riesling, Alsace : voir ici

Le Riesling Grand Cru Wineck Schlossberg: Pour la garde, il est issu de sol granitique. Sec et droit, il est élevé comme le gewurztraminer. Beaucoup d’élégance et très belle longueur.

Dans cette gamme, il y a aussi le Crémant de Clément. Très bon mousseux fait de pinot blanc. Encore une fois je cite: “ Parfait du petit déjeuner à l’après-dîner ( souper )” .

Pour compléter, les douceurs. Vendanges Tardives en gewurztraminer et pinot gris et Sélection de grains nobles en riesling. Pour en savoir plus sur les vins disponibles au Québec:

En terminant, je vous invite à visiter leur blog http://www.bioklur.net/ où vous trouverez une mine d’infos sur la vie bio. Également tous les renseignements pour les contacter. Je vous invite fortement à les visiter et surtout à passer quelques jours au village ( à leur gîte de préférence ).

Je vous laisse sur cette vidéo des parents de Clément qui sera, je l’espère, un beau souvenir de notre passage. Aussi, dans la section Actualité, au bas, une vidéo du domaine avec une courte entrevue avec Clément Klur. Soyez indulgent, nous en sommes à nos premières armes. Le mal de coeur n’est pas exclu. Merci à François Viau pour la caméra.

Chateau Peybonhomme et La Grolet, Bordelais

Fri, 4 Jul 2008 17:48:47 -0400

L'hiver dernier, nous avons eu la chance de rencontrer Guillaume et Jean-Luc Hubert, producteurs en Côte de Blaye et Bourg. C'était leur première visite au Québec et elle se faisait dans le cadre de l'événement la Renaissance des Appellations, regroupement de viticulteurs en culture biodynamique. Pour en savoir plus visiter leur site http://www.biodynamy.com/ .

Donc, messieurs Hubert ont connu leur première tempête de neige. Une bonne vieille tempête de 35 cm. Montréal subissait sa 2e ou 3e tempête de suite donc c'était le chaos. Nous les avons sortis de la ville en les invitant à manger à la maison. Suite à ce repas, l'invitation à les visiter fût lancée. Lors d'un récent séjour à Bordeaux, nous les avons contacté et nous les avons visité. Ce fût... inoubliable.

Jean-Luc est venu nous chercher à l'hôtel puis nous sommes partis vers Blaye. En route, il fit quelques détours pour nous faire visiter sa région qu'il adore. Vers 20h00, nous sommes arrivés au Château Peybonhomme, endroit ou la famille habite. Magnifique habitation dominée par une tour qui, pour l'occasion, portait le drapeau... du... Québec ! Je n'en reviens pas encore. Je lui ai suggéré de le laisser pour souligner le 400e de la ville de Québec.

La famille nous attendait avec un succulent repas. C'est là que nous avons fait la connaissance de Catherine, l'épouse de Jean-Luc et Rachel, sa fille. Tous travaillent à la réussite des châteaux. Rachel par contre, poursuit des études en pharmaceutique. Je crois cependant que son retour à l’entreprise familiale n’est pas exclu ... Les côtes de boeuf, cuites sur les sarments de vignes par Guillaume, étaient succulentes. Tout comme les vins ! Nous avons eu la chance de goûter plusieurs cuvées de différents millésimes. Toutes étaient dans une forme splendide et nous nous sommes bien amusés avec une carafe qui joue du Beethoven !

Biodiversité

Ici tout est mis en place pour préserver l'environnement. Donc aucun produit chimique n'est utilisé. Les vignes sont nourries de furmure naturel, compost organique et engrais vert. La biodiversité y est favorisée. C'est-à-dire que, sur chaque domaine, une partie est réservée à autre chose que la vigne. Ceci permet à certains insectes, souvent prédateurs naturels d’autres insectes qui s'attaquent à la vigne, de s'installer. Ceci permet également de réduire considérablement les traitements. Une lutte naturelle se fait contre les maladies. Au Château La Grolet (photo), on peut y apercevoir quelques animaux domestiques comme des moutons, un âne. Il est classé Refuge pour Animaux Sauvages. L'intégralité des deux vignobles est cultivée selon les préceptes de la biodynamie et est certifiée AB Ecocert. En cave, le même raisonnement est suivi. Pas de levures commerciales, pas de chaptalisation ou acidification.

La Biodynamie

Lors de ma visite, je suivais sur le web un échange entre deux blogs sur cette façon de conduire la culture de la vigne ( Corinne Comme et Hervé Bizeul ). Ces échanges amicaux tournaient autour du côté un peu ésotérique de la chose. Alors, j'ai demandé à Jean-Luc où est-ce qu'il se situait dans tout ça. Il me répondit qu'en biodynamie, il est difficile de garder les pieds sur terre en ayant la tête dans les étoiles. En fait il croit en ce qui est vérifiable. En ce qui donne des résultats concrets. Pour en savoir plus sur cette façon de cultiver, je vous invite à lire les textes sur les blogs mentionnés plus haut, en commençant par H. Bizeul ( partie 1-2-3 ) ensuite C. Comme ( partie 1-2 ).

Château Peybonhomme

Le vignoble du Château Peybonhomme-Les-Tours est en appellation 1re Côte de Blaye et compte 65 ha de vignes repartis sur 4 communes: Cars, Blaye, Plassac et Berson. Il est planté de 75% de merlot, 10% de cabernet sauvignon, 15% de cabernet franc et 5% de Malbec. L'âge moyen des vignes est de 30 ans. C'est là que la famille habite depuis 5 générations. Du haut de la tour nous avons une vue splendide sur le vignoble et le fleuve.

Pour ce qui est des vins, 4 cuvées y sont produites. Peybonhomme-Les-Tours Cru Bourgeois, cuvée principale du domaine. Faite de merlot (75%), cabernet sauvignon (10%), cabernet franc (8%) et malbec (2%). Ces vignes sont situées sur la commune de Cars près de Blaye et sont plantées sur un sols argilo-calcaire. La cuvée Les Huitres Lacustres est faite de merlot à 95%, complétée par du cabernet sauvignon. Le nom de cette cuvée vient du fait que les vignes sont situées sur une parcelle dont le sol est composé d’huîtres fossilisées. La cuvée Quinessence de Peybonhomme est produite à seulement 10 000 exemplaires à partir des plus vieilles vignes du domaine ( 85% merlot et 15% cabernet sauvignon ). Pour l’élevage, beaucoup de fûts neufs sont utilisés. Cependant, le degré de chauffe est soigneusement choisi afin de ne pas marquer le vin mais plutôt de le structurer. Pour terminer, Le Clairet de Peybonhomme, un rosé de saignée de cabernet sauvignon.

Château La Grolet

Ce château fût acquis par la famille il y a plus de 10 ans. Des rénovations importantes ont été effectuées et une transformation radicale de la culture fût faite. Maintenant, ce château qui daterait du début du 17e siècle est dans une forme splendide. Il se situe en appellation Côte de Bourg. Comme j’expliquais plus haut, ce site est un havre de paix composé d’une forêt, d’un étang et d’une grande allée bordée de tilleuls. La végétation est dense et variée. Encore une fois, le merlot est roi. Il occupe 70% des 28 hectares du domaine. Il les partage avec le cabernet sauvignon et le malbec. L’âge moyen des vignes est de 40 ans.

Trois cuvées sont disponibles au Québec. La Coccinelle, vin de plaisir, axé sur le fruit, fait de merlot uniquement. La cuvée La Grolet Tradition est constituée de Merlot (70%) et de cabernet sauvignon (30%) provenant de vignes situées sur des coteaux orientés plein sud, composé d’un sol argilo-graveleux. La Tête de Cuvée provient du meilleur de la récolte et est produite à 20 000 exemplaires soigneusement numérotés. Elle est composée de 80% de merlot et 20% de cabernet sauvignon.

Ce qu’il y a de merveilleux avec ces vins, c’est le prix. Ils sont vendus sous la barre des 30$. Pour cette qualité de produit et de culture, c’est une aubaine. Ils ont également un très bon potentiel de garde. Nous avons goûté une Quintessence 2000 et une Tête de cuvée 2001 qui pourront tenir encore plusieurs années.

Si vous passez dans la région n’hésitez pas les contacter. Si vous voulez plus d’info écrivez-moi.

Chers amis, merci pour votre accueil. Nous espérons vous revoir très bientôt.

Domaine Saint-Andrieu, Coteaux du Languedoc

Sat, 7 Jun 2008 05:15:24 -0400

Avant de rencontrer Charles, nous nous étions parlé au téléphone à quelques reprises. Surtout pour affaire car nous importons ses vins au Québec. À cette époque, il m'avait offert d'aller passer quelques jours chez lui afin que nous fassions connaissance. Comme j'ai beaucoup de mémoire pour ce genre d'offre, ma femme et moi avions planifié nos vacances afin de pouvoir profiter de cette offre généreuse. Quel séjour ce fût...

J'ai découvert les vins du Domaine Saint-Andrieu il y a deux ans par un caviste parisien, La Dernière Goutte. Je me souviens d'être tombé en amour avec la cuvée Vallongue, vin d'entrée du domaine. Durant ces années, j'ai du en boire 2 caisses. Je suis bien heureux que ces vins soient maintenant disponibles sur le marché québécois.

Un peu d'histoire

Charles a fait sa première vinification en 1993 après 30 ans passés à Paris chez IBM. En 1980, il récupère les vignes de carignan de la belle famille, qu'elle cultivait depuis 1894. Il décida alors d'en planter d'autres. C'est là que sont nées les parcelles de syrah, grenache, cinsault et mourvèdre, sur une terrasse située à 330 mètres d'altitude. Le domaine compte maintenant 20 ha de vignes, âgées entre 28 et 80 ans, cultivées en lutte "raisonnable". Terme qu'aime bien utiliser cet homme, pour qui aucun absolu ne tient devant le vin. Depuis, sa fille s'est jointe au domaine et a fondé sa propre division, le Domaine Boisantin.

La Vigne

La composition des sols de la région de Montpeyroux varie beaucoup d'une parcelle à l'autre. Cette région est un peu la Bourgogne du Languedoc. Le relief est également très diversifié. On passe rapidement de la plaine à la montagne, en passant par des terrasses et plateaux. Les vignes du domaine sont réparties sur ces différents sols et reliefs, ce qui apporte beaucoup de complexité aux vins.

Ici, aucun engrais chimique ni désherbant n'est utilisé, seulement le fumure organique à base de marc est répandu. Ceci permet la conservation de la vie dans les sols et la préservation de la qualité de l'eau. Également, cette méthode a pour but de faire plonger les racines afin que la vigne soit plus résistante et moins affectée par le climat. Lors de ma première conversation avec Charles, je lui avait posé quelques questions sur ses méthodes de culture et il m'avait dit " Je veux que mes petits enfants puissent boire l'eau de Montpeyroux." Cette phrase résume très bien sa vision de cette façon de cultiver qu'il appelle raisonnable. Les rendements sont maîtrisés par une taille précise et rigoureuse. Ceux-ci tournent autour de 30-35 hl / ha. Les vendanges sont faites à la main sur l’ensemble du domaine

L’artisant à l'oeuvre

En cave, tout est fait le plus naturellement possible et un minimum de bois est utilisé et c'est tant mieux. Seulement deux cuvées sont élevées partiellement en barrique. Les élevages sont assez longs et les vins sont mis en marché lorsqu’ils sont prêts à être bus. Les cuvées ne sont pas produites systématiquement, une année, la matière ne se prête pas à une cuvée ? Il ne la fait pas. Présentement au Québec, nous avons les millésimes 2000, 2002 et 2004, selon les cuvées.

Avec une aussi grande variété de cépages, de sols et de climats, c'est dans l'assemblage que tout se décide. Pour moi, c'est de l'art. Je veux un jour participer à cette étape de l'élaboration. Charles adore cette étape, qui demande beaucoup de précision et de concentration. Donc, 4 cuvées sont élaborées, les voici ( la part de chaque cépage peut varier d'un millésime à l'autre ):

Vallongue: Carignan 50%, Grenache 30% et syrah 20%

Séranne: grenache 20 %, Syrah 20% mourvèdre 20% carignans 40%

Marnes Bleues: mourvèdre 80%, grenache 20%.

Y'euse Noire: mourvèdre 55%, grenache15%, syrah 15%, carignan 15%

Chaque vin a sa personnalité et évolue très bien avec les années. Les quelques vieux millésimes goûtés me l’ont prouvé. Charles recherche la finesse plus que la puissance et il réussi très bien. Entre autre sur l'Yeuse Noire qui est dotée d'un grain fin et d'une fraîcheur étonnante.

Bien sûr, tout ce travail ne se fait pas seul et une belle équipe l'entoure. Charles prépare sa sortie, non sans difficultés car il est toujours aussi passionné, mais à 72 ans l'énergie et la santé ne sont pas toujours au rendez-vous. Sa fille, son assistante et un ami de la famille reprennent petit à petit le contrôle des opérations.

Comme beaucoup de vignerons, les temps ont été difficiles, surtout après le 11 septembre 2001 où ils ont perdu beaucoup de partenaires commerciaux, surtout vers l'Allemagne qui a subi un ralentissement économique important. Les affaires vont beaucoup mieux mais encore aujourd'hui, les Giner vivent à peine du fruit de leur labeur.

En 2000, sa fille Anne a créé son extension du domaine en créant le Domaine Boisantin qui produit 2 cuvées: L’Embellie et le Grand Champs. Ces vins de style assez différent où la syrah joue un rôle plus important. La vision d’Anne et du reste de l’équipe est la même que Charles ce qui est rassurant pour la survie du domaine.

Ce séjour était parfait, il fût couronné par un excellent repas préparé par Renée-Marie, l’épouse de Charles. Merci chers amis pour votre accueil dans ce mas familial des plus charmants. Au plaisir de vous revoir bientôt.

Vous pouvez contacter le Domaine Saint-Andrieu au :

1 Chemin d'Aigues Vives
34150 Montpeyroux

Tél : +33 (0)4 67 96 61 37

Pour les amateurs Québécois, si ces vins vous intéressent ecrivez-moi

Christophe Curtat, St-Joseph

Mon, 26 May 2008 10:12:37 -0400

Le hasard fait souvent bien les choses. L’année dernière, je cherchais des producteurs de cette appellation pour l’importation. Un soir, je suis à Lyon et je vais au Layon, resto de mon ami Jean-Luc. Au bar, Christophe Curtat et François Villard. Je passe la soirée avec eux et le lendemain, je vais les visiter. Depuis, les vins de Christophe sont au Québec.

Lors de ma deuxième visite en janvier, j’ai passé la journée avec lui et j’en ai appris un peu plus sur le domaine. Voici mon compte rendu... Très en retard.

Christophe a crée son propre domaine en 2004. Auparavant, il avait vinifié chez Stéphane Robert à Cornas, Yves Cuilleron et François Villard en Côte-Rôtie et au domaine Saronsberg en Afrique du sud,

Le domaine compte 3 ha de vignes âgées de 12 à 50 ans, toutes plantées en coteaux. Deux tiers est consacré à la syrah et le reste à la marsanne et la roussanne. La culture est proche du bio. Seulement l’utilisation de désherbant, une fois dans l’année semble le priver du label. Le reste du désherbage se fait au rotofil ( genre de débroussailleuse ). Après avoir vu la pente de ses coteaux, j’imagine que ce travaille doit être assez difficile. Les traitements sont bios et ils sont réduit au minimum.

Son but est de laisser son terroir s’exprimer en permettant aux racines des vignes de plonger pour s’alimenter. Ses sols granitiques lui apporte beaucoup de minéralité ce qui lui permet de garder beaucoup de fraîcheur dans ses vins.

Christophe recherche l’équilibre. Pour lui ceci passe par un contrôle de la vigueur de la vigne et par des rendements qui respectent celle-ci. Le contrôle de la vigueur les rend moins sensibles aux maladies, ce qui lui permet de réduire les traîtements au minimum.
Il n’est pas un amateur de très petits rendements qui ,selon lui, font souvent des vins puissants et déséquilibrés. Son équilibre se situe autour de 40 hl / ha de vigne.

Les raisins sont récoltés à la main et les vinifications se font le plus naturellement possible. Aucune levure commerciale n’est utilisée et l’utilisation de soufre est très faible. La proportion de barriques neuves ne dépasse jamais 25%, la fermentation du blanc se fait entièrement en fût et l’élevage se fait sur lies et dure environ 11 mois.

Le rouge passe 3 semaines en cuves avec remontages réguliers, environ 25% des raffles sont gardées. Encore une fois, l’équilibre est sa priorité donc il évite les pigeages pour prévenir la surextraction. L’élevage dure 20 mois avec un seul soutirage après 12 mois.

Sont premier millésime est le 2006. Très belle année dans le Rhône. Le blanc est superbe et le rouge, goûté sur fût à deux reprises, sera également excellent. La mise en bouteille du rouge se fera très prochainement. 2007, année difficile en France, sera un autre beau millésime dans cette région. J’aurai sûrement la chance de les re-goûter prochainement, je vous en reparle.

Plusieurs défis sont à venir mais je crois que le plus difficile est accompli. En ce moment, les temps sont un peu difficile, il a dû couper sur quelques petits plaisirs de la vie. Entre autre les belles bouteilles. Pour arriver, il ne pourra se garder que quelques bouteilles de son premier millésime. La bonne nouvelle est que ses vins se vendent comme des petit pains chauds.

Cher ami, c’est bien mérité ! Au plaisir de te revoir bientôt

Présentement, le St-Joseph blanc Sous l’Amandier est disponible chez Importations Syl-vins si ça vous intéresse,

Une appréciation du blanc sera bientôt disponible dans la section Vins

Domaine de Souch, Jurançon

Fri, 9 May 2008 17:23:54 -0400

En cette magnifique matinée d’avril, je tourne le dos aux Pyrénées pour me rendre dans le Jurançon, région située à la frontière du Sud-Ouest et du Midi-Pyrénées. J’ai rendez-vous avec une grande dame du vin, Mme Yvonne Hegoburu.

À mon arrivée, je fût accueilli part son régisseur, Manu. Tout de suite, nous sommes allé dans les vignes qui sont situées derrière la maison. En tout, 6,5 ha de petit corbu, gros et petit manseng, âgés de 20 ans, plantés en coteaux et cultivés en biodynamie. En arrière plan, les pics enneigées. Juste là, on ne veut plus partir.

Les premières vignes ont été plantées quelques mois après la mort du mari de Madame, en sa mémoire. Il était journaliste et amoureux du vin. Depuis, ses vins ont acquis une réputation internationale bien mérité. 5 cuvées les composent. Un sec et quatre moelleux

Quelques minutes plus tard arrive Mme Hégoburu accompagnée de ses deux chiens qui sont aussi grand qu’elle. J’étais arrivé avec mon livre pour prendre quelques notes mais dès le premier contact, je savais que ce serait inutile. Les 5 heures qui ont suivies resteront à jamais gravées dans ma mémoire. À 80 ans, elle déborde d’énergie et elle semble mordre dans la vie, comme elle mord dans les fraises ;-).

Nous n’avons presque pas parlé de vin. Mais un peu quand même... Elle parle des ses vignes comme si elles étaient ses enfants. Elle le dit d’ailleurs “ moi, je ne sais pas faire du vin, j’aime mes vignes. Lire : Quand le le raisin est parfait, le vin se fait seul. Elle parle de terroir et de biodynamie comme si c’était un prolongement d’elle et non un truc marketing pour profiter de de cette vague bio qui déferle sur le monde du vin.

Évidement, j’ai goûté. Tout est excellent et sans aucun artifice. Le sec est d’une droiture exemplaire avec un fruit éclatant. Les moelleux sont d’un superbe équilibre . La cuvée Marie Kattalyn 2004, la seul à voir le bois, est tout simplement parfaite. Vous vous doutez que j’ai aimé.

Rien de plus à rajouter. Je termine sur cet extrait du documentaire Mondovino de Jonathan Nossiter. Je me permet d’utiliser cet extrait pour mettre en valeur Mme Hégoburu et pour que vous ayez une idée de sa vision du vin, qui rejoint beaucoup la mienne.

Mme Hégoburu, Merci !!! Au plaisir de vous revoir

Les vins du domaine de Souch sont disponible au Québec en importations privées chez Vin-Divin
514) 993-3727 · info@vini-vins.com

Vina Aliaga, Navarre, Espagne

Sun, 4 May 2008 12:01:35 -0400

Notre voyage se poursuivait en Espagne, à San-Sebastian, pour passer quelques jours avec Carlos Aliaga de Vina Aliaga. Nous avons connu Carlos l'année dernière au Festival des vins de Terrebonne. Nous l'avions reçu à souper ( dîner ) et nous avions passé un excellent moment en sa compagnie. Nous ne pouvions prévoir un séjour dans les Pyrénées sans un petit détour vers les pays Basques pour le visiter et rencontrer sa famille.

La vigne fait partie de la famille Aliaga depuis quelques générations et elles sont situées à Corella, en pleine Navarre ( 2h au sud de San-Sebastian). Avant de rencontrer sa mère, le père de Carlos faisait du vin avec les vignes de la famille. Lui de Corella, sa mère de San-Sebastian. Il a tout abandonné pour aller rejoindre sa femme. À sa retraite, il voulu faire du vin de nouveau. Entre temps, il avait hérité des vignes de la famille.

Carlos, lui, ne se destinait pas au vin ( même s'il était déjà un passionné), il était ingénieur pour une grande société. Il habitait en France et il voulait revenir plus près de son amour, Maria Cruz. Son père lui offrit la possibilité de rentrer au pays pour fonder la Bodega Camino Del Villar. Carlos alla à Bordeaux faire les cours qui lui manquaient pour recevoir son diplôme d'oenologue.

Le premier millésime fût en 1999. Carlos s'occupe de la vinification et de la commercialisation, son père de la vigne. Dix ans plus tard, une dizaine de cuvées sont produites avec des raisins de première qualité, qui n'ont jamais vu de produits chimiques. Également, un minimum de soufre est utilisé pour la mise en bouteille. Comme les vignes sont tout près de la cave, les raisins sont encuvés très rapidement donc aucun soufre n'est utilisé sur la vendange. Le grenache, le tempranillo, le cabernet sauvignon, le graciano et le moscatel sont cultivés.

Les cuvées et les élevages varient selon les millésimes. Par exemple, le Gran Seleccion fût produit seulement en 2000. Le Garnacha Vieja, normalement élevé en cuve, fût en 2005, placé en barrique car il y avait une matière exceptionnelle. Le vin demande à sortir des fûts après 6 mois ? Il l'embouteille. Pas de recette. Les vins ont également un vieillissement en bouteille avant leur mise en marché. Cette attente peut durer plus de 2 ans. Donc, les millésimes à la vente sont de 2000 à 2007 ( le rosé et le moscatel ).

plaisent pas toutes également mais ici c'est une question de goût. Une caractéristique revient sur presque toutes les cuvées: la finesse. Malgré la matière qui est est bien mûre ( ce sont des vins de soleil ), les vins ne sont jamais mous. Ils sont un peu bourguignons dans l'âme.

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Ce fût un privilège de partager ces moments avec la famille Aliaga. Merci ! Carlos, nous nous reverrons. Un week-end cette fois-ci ;-)

Château Mémoires, Bordeaux

Sat, 26 Apr 2008 02:44:52 -0400

J'ai rencontré Jean-François, Béate, deux de leurs filles et leur fils, l'été dernier, lors du Festival des vins de Terrebonne. Puisque nous débutions nos vacances dans la région, nous leur avons proposé de les visiter. Ils ont été très généreux en nous hébergeant quelques jours. Ils habitent une très belle maison située à St-Maixant. Elle surplombe la région et quelques-unes de leurs parcelles.

Le domaine compte 30 ha plantés principalement de merlot, cabernet sauvignon, sémillon et sauvignon blanc. Ils produisent du vin dans plusieurs appellations dont Bordeaux, Premières côtes de Bordeaux, Loupiac et Cadillac. Ce sont ces deux dernières qui font la renommée du domaine avec de superbes liquoreux. Les rouges et les blancs secs sont tout aussi bons et c'est sur eux que je me suis concentré.

À cette occasion, j'ai eu la chance de goûter de très bonnes bouteilles du domaine. La plupart de celles-ci ne sont plus disponibles mais il fût intéressant de voir leur tenue dans le temps. J'ai été fasciné par l'état des bouteilles qui, en théorie, n'auraient pas dû vieillir aussi longtemps. Comme quoi il n'y a aucune certitude avec le vin.

Le Bordeaux blanc 1995 de la maison, composé de sauvignon blanc, était d'une fraîcheur surprenante. J'ai également goûté les millésimes récents et le tout est d'une qualité irréprochable.
Poursuivant dans cet élan de générosité, ils nous ont fait une verticale des Bordeaux et Premières Côtes. Le tout accompagné d'un repas sublime. Je me suis attardé un peu plus au Bordeaux, qui se vend moins de 6 euros et qui n'est pas élevé en barrique !

Le 1995 est d'une forme splendide. Le nez est complexe et déborde de fruit ! Il a une dominance de fraise. Vous savez, la fraise qui est entrain de cuire pour faire les confitures. La bouche était précise, aérienne et les tannins sont encore bien présents mais polis par les années. Le tout bien droit et d'une belle longueur. Ce vin a une âme bourguignonne. Il " pinote ". Il tiendra encore quelques années.

Le 1993 est à point avec des odeurs de fruits séchés genre pruneaux. La finale est plus courte que le précédent. Le nez du 1999 est complètement différent, il y cette fois-ci du cassis, du cuir et de la truffe. La bouche est riche avec beaucoup de matière et une finale assez longue. Le 2003 sent la cerise et les fines herbes, en bouche il y a beaucoup de matière mais il y a une belle acidité malgré le millésime torride. Avec le 2004, on retourne au classique et le 2005 qui est à attendre quelques années. Toute une leçon. Comme me disait mon ami Jean-Luc, il faut rester humble face au vin. Cette dégustation en est la preuve.

Pour ce qui est du Premières Côtes de Bordeaux qui s'appelle Baie d'Améthyste, je n'ai pas pris de notes car nous mangions. Cette cuvée est élevée en fût et est un peu plus structurée. Au Québec, le 2005 est disponible pour 24,00$. Ce grand millésime est à mettre en cave.

Si vous passez dans la région, n’hésitez pas à les visiter. Vous serez très bien accueillis et n’ayez pas peur du chien, il est très gentil ! Comme partout, il est préférable de vous annoncer. Surtout le week-end...

Alors, merci chers amis pour votre accueil exceptionnel !

Voyage de beaufs - janvier 2008

Mon, 3 Mar 2008 18:35:01 -0500

Du 22 au 30 janvier, je suis parti en compagnie de mes amis François Viau et Jean-Marc Fyfe pour un voyage consacré au vin. Je vous épargnerai tous les détails mais comme je disais dans mon post de la section actualité, l'accueil fût parfait.

Ce fût très intéressant de rencontrer tous ces vignerons qui m'ont encore appris beaucoup de choses ( ou mélangé encore plus). Il y a un sujet qui nous a hanté tout le voyage : la chaptalisation... Je vous en reparlerai dans un autre post.

Nous sommes passé du Mâconnais à la Vallée du Rhône en passant par le Beaujolais et terminant en Bourgogne ( Côtes de Nuits et de Beaune ). Ce temps de l'année est parfait pour se balader dans le vignoble. Même si les producteurs sont en pleine taille des vignes, ils ont un peu de temps à nous consacrer. Le dernier millésime termine tranquillement ses fermentations et la température est plus clémente qu'à la maison, du moins cette année.

Je trouve encore difficile de goûter des vins en fin de fermentation ou en début d'élevage. C'est une phase ingrate pour le vin et je ne suis pas toujours capable de comprendre ce qu'il deviendra. À ce stade, le vin est souvent réduit, en prise de bois ou perlant ( légèrement pétillant ). Des arômes de fermentation sont souvent présents. Ça me rassure ( ou pas ) d'entendre les vignerons, durant cette période, se remettre en question à chaque jour car le vin se goûte différemment d'une journée à l'autre. Guillaume Tardy à Vosne-Romanée nous disait que certains jours il croit avoir fait le pire vin et que tout est perdu. Il re-goûte le lendemain et c'est l'inverse.

Nous avons fait un arrêt au salon Vin Passion de Bron pour une journée de dégustation intensive et un superbe repas le samedi soir.

Parlant de repas, nous avons mangé comme des rois. Du sanglier chez la famille Guillot, de délicieuses bouchées chez Natacha Chave, du lapin à la Bascule de Fleurie, du canard et du chevreuil chez Simon (hôtel Losset) à Flagey Échezaux. J'en oublie... Le repas au restaurant de François Simon fût exceptionnel. Le service était impeccable, de même que les plats, accompagnés de petits extras plus savoureux les uns que les autres. Merci Jean-Marc de nous avoir amené de force. Je vous épargnerai les détails de notre dernier repas au Ibis de Sarcelles en banlieue de Paris, la veille de notre départ... Heureusement que nous avions une bouteille de Beaujolais Vieilles vignes de Xavier Benier

Nous avons goûté plus de 200 vins, incluant les repas, le salon et les vins en élevage. Je dois avouer que c'est pas mal. Il est difficile parfois de garder ses repères. Je manque encore de pratique. Je vais continuer à m'entraîner ;-) .

En terminant, je veux remercier mes compagnons de voyage. Malgré quelques imprévus ( rien n'est parfait ), nous avons vécu une expérience exceptionnelle. L'émerveillement de Jean-Marc valait le voyage. Pour moi, voyager est le test ultime. Ça passe ou ça casse. La partenaire idéale reste encore ma femme, mais les gars, vous avez fait du beau boulot !

Pour ceux qui m'ont demandé où étaient les photos ( vous êtes accros maintenant ), il y a un album dans PHOTOS

Le vignoble de Pompeï

Tue, 25 Dec 2007 14:42:05 -0500

Lors de notre dernière croisière, nous sommes passé par Pompeï. Cité archéologique, du sud de l'Italie, qui à été ensevelie par la lave et les cendres du Vésuve en 79.

Domaine Aléofane, Natacha Chave, St-Joseph

Sun, 21 Oct 2007 15:48:23 -0400

Aléopfane ? Voici ce que nous dit Natacha Chave : '' C'est une île imaginée par John Mac Millan Brown ( 1846-1935 ) dans son ouvrage Riallaro, the Archipelago of Exiles.J'ai repris cette référence littéraire pour nommer le vin que je désirais faire car je trouvais que les situations décrites correspondaient, dans une moindre mesure, aux controverses sur le vin dans notre société, à la fois vecteur de convivialité et soumis, lors de sa vente et sa consommation, à des règles très strictes. Dans la cité d'Aléofane, le boissons fermentées sont considérées comme des biens rares, diaboliques et pourtant guérisseuses ".

Domaine de la Soufrandière, les Bret Brothers

Sun, 14 Oct 2007 16:29:15 -0400

Comme promis, voici le compte rendu de ma visite chez les Bret Brothers à Vinzelles au sud du Mâconnais. Ce matin-là, j'étais attendu à ce domaine pour 11h. Je rejoignais également Gilles Lapalus, producteur australien que j'avais rencontré la veille à Lyon. Puisqu'il avait un rendez-vous, il m'a offert de l'accompagner.