La Famille Vajra, Barolo. italie: La passion

Thu, 20 May 2010 01:52:27 -0400

Rarement j’ai rencontré des gens aussi passionnés que Milena et Aldo Vajra. Passionnés de leur travail, de leurs enfants, de leur vie de couple, passionnés de la vie... Il faut voir Milena parler de son Aldo pour comprendre le lien qui les unit depuis 25 ans. Et pourtant, ce n’est pas toujours facile. Élever 3 enfants et s’occuper de plus de 50 hectares de vignes sans produits de synthèse n’est pas une mince tâche.
J’ai eu la chance de rencontrer Milena et Aldo au Québec lors de leur présence au Festival des Vins de Terrebonne. Autre chance: Importations Syl-Vins les représentent donc je peux faire découvrir leurs vins.

Lors de notre voyage dans le nord de l’Italie, nous avons passé quelques jours dans la région et pour l’occasion nous avions réservé un gîte à 100m de la cave. Elle est à Vergne, commune de Barolo, à mi-chemin entre La Morra et le village de Barolo. Malgré un horaire TRÈS chargé, Milena et Aldo ont pris le temps de nous recevoir de façon royale.

Barolo

C’est devant un verre de Moscato d’Asti qu’Aldo nous raconta un peu les débuts de cette aventure familiale ainsi que l’histoire de la région. Le domaine de l’époque ne faisait que 7 ha et appartenait aux grands-parents. Aldo s’est joint à eux en 1968.

Les choses étaient bien différentes à cette époque. La région de Barolo n’avait pas le prestige qu’elle a aujourd’hui. Le Barolo, comme nous le connaissons aujourd’hui, ne date que du début des années 80. Il fut promu DOCG en 1981.

Serralunga

Malgré sa renommée, sa production reste minime. Son cépage, le nebbiolo, représente à peine plus de 3% de la production du Piémont. Les producteurs lui préfèrent le Dolcetto et le Barbera, cépages plus faciles à cultiver et au rendement plus élevé. Le nebbiolo est un cépage qui demande plus de soins. On le compare souvent au pinot noir.

Les Vajra cultivent le pinot noir, ainsi que le riesling et le chardonnay. Pour eux, ces cépages exogènes ne sont pas une distraction. Ce qu’ils apprennent en les cultivant leur permet de mieux comprendre les cépages de la région. Le pinot est en quelque sorte une école pour le nebbiolo. Milena m’expliquait que toute l’attention apportée aux blancs est un apprentissage qu’ils transposent à leurs rouges. Attention ! Les blancs ne sont pas seulement une expérimentation. Le riesling, fait à partir de vignes en sélection massale de Marcel Deiss d’Alsace, est sublime.

Comme vous pouvez voir, rien n’est laissé au hasard. C’est de cette façon que le domaine s’est développé. Melina me confiait que ce qui lui donne la force de continuer, c’est de voir que chaque geste d’Aldo est planifié. Planifié ne veut cependant pas dire rapide. Plusieurs années furent nécessaires pour en arriver à ce niveau de qualité. Aldo fut l’un des premiers de la région à dire: «bon vin = moins de raisins».

Réduire les rendements peut être long. Pour Aldo, il faut plusieurs années. Il faut laisser la vigne se réguler d’elle-même, la laisser produire beaucoup en jeunesse car elle est fougueuse. Un peu comme nous. La taille courte viendra plus tard. Vous aurez compris que, pour eux, un grand vin débute à la vigne. Leur but premier est de laisser le terroir s’exprimer. C’est pourquoi en cave, les levures indigènes sont reines et aucun produit de vinification n’est utilisé. Mère Nature a également une grande importance. C’est pourquoi les vendanges ne sont jamais à la même date. Parfois ils sont les premiers à ramasser et parfois les derniers.

Tout ce travail se retrouve dans la bouteille. Même s’ils laissent la nature faire la plus grande partie du vin, il y a quand même une signature Aldo: la finesse et la fraîcheur. Même avec des degrés d’alcool parfois élevés, les vins ne sont jamais lourds. Ils ne sont également jamais marqués par le bois. Pour l’élevage, Aldo n’utilise que des grands formats et la proportion de bois neuf est très minime. Toute la gamme est exceptionnelle. J’ai cependant mes coups de coeur. Les voici de mémoire car j’ai égaré la feuille avec mes notes de dégustation...

DOLCETTO D’ALBA COSTE FOSSATI 2008

Issu de leurs plus belles vignes de Dolcetto. Ces vignes, d’une seule parcelle, sont âgées de plus de 25 ans. Avec le Docette d’Alba d’entrée de gamme, on retrouve les caractéristiques du cépage, ici on retrouve celles du terroir. Très coloré, aromatique et minéral. Il est encore fermé. Tout d’un bloc. Beaucoup de finesse ( mot qui reviendra sur toutes les cuvées ). Les tanins sont bien présents mais sans austérité. Élevage en cuve. Ce vin traversera les 10 prochaines années sans souci. De mémoire, ce vin se vendait environs 36$ au Québec.

LANGHE NEBBIOLO 2008

Ce vin est fait de jeunes vignes de nebbiolo qui serviront éventuellement au Barolo. Il provient aussi d’une parcelle que les anciens propriétaires avaient exclus de l’appellation Barolo lors de la délimitation de la zone d’appellation, de peur de voir monter les taxes. De l’avis de Milena, c’est un terroir exceptionnel qui donnerait de merveilleux Barolo. Une nouvelle appellation Alba Superiore arrivera bientôt et c’est là que ces raisins se retrouveront.

Pour l’instant, cette cuvée est d’un rapport qualité prix exceptionnel. Sans avoir la profondeur et la complexité des cuvées de Barolo, il s’en approche drôlement. De mémoire, ce vin était floral, épicé avec une bouche tendue. Il se vendait environ 32$

BARBERA D’ALBA SUPERIORE 07

Ce vin est fait des vignes de barbera situées sur le Bricco de le Viole. Ce sont leurs plus belles vignes de ce cépage. Grande bouteille. Ce vin a bénéficié de 2 ans d’élevage en cuve et en barrique. Au nez, un panier de bleuets et un soupçon de truffe. En bouche, cerise, framboise... Complexe, long.

BAROLO BRICCO DELLE VIOLE 2005

Issu de la parcelle Bricco delle Viole. Encore fermé mais déjà très complexe. Un nez raffiné de cerise, de goudron, d’encens. La bouche suit le nez et est tout aussi complexe. Quelle longueur, quelle tension et quelle élégance. Ce vin est loin d’être prêt mais il se boit déjà très bien. Dans 10 ans, il rivalisera avec les meilleurs de la Bourgogne. 98$ au Québec.

LANGHE FREISA KYÈ 2006

Ce cépage malheureusement délaissé, serait l’ancêtre du Nebbiolo. Kyè vient d’une langue du sud du Piémont et ça signifie Moi. Par ce mot, ils veulent dire que le freisa a sa propre personnalité. Ce vin est au même niveau que les Barolo. Au nez c’est l’explosion. Freisa ne veut pas dire fraise mais c’est cet arôme qui domine. Une belle confiture de fraises. La bouche est plus riche que les Bricco mais elle reste fraîche. Super longueur !

Et voilà ! Généralement, je me tiens loin des vins au degré d’alcool aussi élevé. Mais ces vins sont tellement équilibrés que l’alcool n’est presque jamais perceptible. J’avais enregistré ma dégustation avec Milena donc j’ai pu retracer quelques commentaires afin de m’aider dans ma rédaction. En terminant, voici une courte vidéo tournée lors de la visite de la cave avec Aldo. Je le remercie pour son temps précieux. La balade en 4 x 4 dans les vignes fut très appréciée. Salute !

Emmanuel Guillot du Domaine Guillot-Broux: L'entrevue vidéo

Mon, 8 Mar 2010 10:27:40 -0500

François Viau et moi avons découvert ce domaine par hasard en 2006, lors d’une escapade en Bourgogne. Nous avions été accueillis par Emmanuel, l’un des trois frères Guillot. Dès les premières gorgées, nous avions succombé. Au vin, mais aussi à l’accueil. Nous avions rempli le coffre de la voiture. Depuis, une belle amitié s’est développée, leurs vins sont maintenant au Québec, dont une cuvée à la SAQ.

Le domaine produit des vins sans artifice qui font fi des modes. Ils sont toujours fidèles à leurs terroirs. Chaque cuvée porte le nom de sa parcelle. Au Québec, le domaine est plus connu pour ses blancs, mais ils produisent également des rouges somptueux.

Je vous invite à visiter leur site web pour tous les détails concernant les cuvées ainsi que leur magnifique gîte. J’adore cet endroit paisible. J’ai eu la chance d’y aller à 6 ou 7 reprises dans les 4 dernières années et à chaque fois, je ne veux plus partir.

Ces images furent tournées en novembre lors de la deuxième visite d’Emmanuel au Québec. Merci à François pour ses images.

Charles Smith, Washinton State : Yeah Baby Yeah !

Wed, 10 Feb 2010 14:14:59 -0500

Charles Smith est originaire du nord de la Californie et le vin a toujours fait partie de sa vie, personnellement et professionnellement. Cependant, avant de devenir vigneron, il a consacré 11 années de sa vie au monde musical. C’est au Danemark qu’il a travaillé avec des groupes musicaux comme The Ramones, Talking Heads, Blondie et Jesus Jones. À son retour, il s’est installé dans l’état de Washington, dans le région de Walla Walla.

Charles Smith ressemble plus à un motard, guitariste d’un band heavy metal qu’à un producteur de vin. C’est en goûtant ses vins que l’on se rend compte qu’il ne faut pas se fier aux apparences.

Son but est de rendre le vin accessible. Il veut en mettre le plus possible dans la bouteille au meilleur prix possible. Donc rien de superflu à l’extérieur de la bouteille. D’où ses étiquettes noires et blanches super simples mais drôlement efficaces. Dans une entrevue, je l’ai entendu dire qu’il en avait assez des vins dont la moitié du prix servait à l’habillage et au marketing. De l’entrée de gamme jusqu’aux cuvées les plus ambitieuses ( plus de 100$ ), le même principe est respecté. L’environnement semble être une de ses priorités. Voici une description de ses parcelles. Comme vous le verrez dans les vidéos, le raisin passe du vignoble à la bouteille. Chaque vin doit représenter les parcelles dont il est issu.

J’ai découvert ce producteur lors de mes escales en Alberta. Au départ, je me méfiais des étiquettes, j’avais peur de tomber sur des vins hyper racoleurs. Le caviste me rassura en m’expliquant qui était le vigneron et la démarche derrière les étiquettes. J’ai goûté 6 cuvées et la seule que j’ai moins aimée c’est la Syrah Boom Boom. Il faut dire que je l’avais mise dans mes valises pour la boire à Varadero ( Cuba ). Elle était sûrement ébranlée par le vol.

Malgré le climat chaud, les vins gardent une belle fraîcheur. Les blancs goûtés étaient frais et tendus. Un pinot gris sans lourdeur et des rieslings sans sucre résiduel à 12,5° d’alcool. Autre belle surprise, les blancs ne sont pas blindés au soufre. Pour les rouges, à part le Boom Boom, je n’ai goûté qu’au House Wine. Vendu sous les 20$, ce vin était fort bon.

Toutes ces cuvées font partie de l’entrée de gamme que l’on retrouve sous les bannières The Magnificent Wine Co et Charles Smith Wines. Sous cette dernière, vous trouverez également des cuvées haut de gamme. Cuvées que l’on retrouve également sous la bannière K Vintners, Je n’ai pas eu la chance de goûter à ces cuvées, vouées à la garde, qui sont des single vineyard, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’une seule parcelle. J’espère pouvoir remédier à cette situation bientôt.

Les vins de Charles Smith sont disponibles au Québec en importation privée chez Vinnovation

Je vous laisse sur ces vidéos d’entrevues en anglais. Bon visionnement !

Balade dans le vignoble avec Charles Smith

Domaine Antolino Brongo, Cidre de Glace, Québec

Tue, 17 Nov 2009 09:11:14 -0500

Il y avait déjà un moment que je voulais visiter ce domaine qui se situe à 10 minutes de chez moi. Je profitai de la visite d’Emmanuel Guillot de Bourgogne pour l’amener rencontrer Patricio Brongo. Nous l’avions rencontré au courant de la semaine lors du salon des importations privées à Montréal.

Comme j’ai tout filmé, je laisse Patricio vous raconter l’histoire derrière ce qui est en train de devenir un grand succès. Après seulement deux millésimes officiels, ils se sont hissés au sommet. C’est bien mérité car le produit est exceptionnel.

Iris Rutz-Rudel, Domaine de Lisson, Vin de (très bonne) table, Languedoc

Sat, 24 Oct 2009 17:45:50 -0400

Le premier contact avec Iris fut via son blogue où elle raconte ses péripéties. Après quelques messages, nous avons échangé nos liens sur nos blogues respectifs. Je m’étais promis de la visiter. Chose que je fis il y a environ deux semaines lors d’une escale à Toulouse. Je profitai de ce séjour pour me rendre, une fois de plus, chez mes amis Patricia et Luc Bettoni ( photo haut avec Iris ) des Eminades de Saint-Chinian. Comme Luc est un passionné, il était tout aussi emballé que moi de découvrir ce domaine situé à Olargues. Ce petit village médiéval situé au pied des Cévennes, en plein milieu du Parc Régional du Haut-Languedoc.

Si vous n’avez jamais visité cette région, il faut y aller. La route est tout simplement superbe. Les montagnes et les forêts sont magnifiques. La prudence est cependant de mise, car c’est très sinueux. Avec le temps ensoleillé et 20° au mercure, c’était la journée parfaite.

Nous avions rendez-vous avec Iris à 13h à la mairie. Elle nous attendait, patiemment, en profitant du soleil. Nous sommes arrivés avec quelques minutes de retard. Nous avions eu de la difficulté à trouver un endroit pour manger. Le lundi, dans cette région, ce n’est pas facile. Le premier contact fut chaleureux et très agréable. Iris a un sourire contagieux qui ne disparait jamais, même quand elle raconte les moments les plus difficiles de sa vie. Nous l’avons suivi jusqu’au domaine situé en pleine forêt, isolée de la civilisation. Tellement isolée que tout fonctionne avec l’énergie produite par des panneaux solaires !!!

Nous sommes arrêtés en route pour observer les vignes. Ses 2ha de vignes en pleine forêt donnent le vertige ! Elle en profita pour nous raconter l’histoire du domaine. Elle a commencé il y a plus de 25 ans quand son mari, Claude Rudel, a acheté le domaine. Son but : prouver que l’on pouvait faire de grands vins avec ce microclimat. Il savait qu’il y avait déjà eu des vignes sur ces coteaux, mais leur culture avait été abandonnée dans les années 30. La forêt avait depuis repris sa place.

C’est en 1990, après qu’Iris fut passé par l’école d’oenologie, qu’ils entreprirent la tâche titanesque de défricher. Ils y ont mis un an ! Pinot noir, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, côt, petit verdot et mourvèdre furent plantés. Les sols sont composés en majorité de calcaire et de schistes.

Cette histoire eut un épisode tragique. Claude décéda d’un accident 2001. Depuis, Iris s’occupe du domaine. Il y a quelques années, un compagnon l’a rejointe au domaine. Klaus. Électronicien de formation, il s’occupe maintenant des vignes.

Arrivé au domaine, c’est la maison qui impressionne. Construite à même le schiste du coteau, elle semble sortie tout droit du sol. Nous sommes passées derrière où se situent les mourvèdre. Tout de suite, notre oeil est attiré par la clôture électrifiée qui entoure les vignes. La raison: Les animaux. Sangliers, renards et blaireaux, ils bouffent tout ! Cette année, malgré le superbe millésime, Iris vinifiera qu’une seule barrique. Environ 300 bouteilles. C’est une catastrophe. Il ne manque que les mouflons qui, un jour, trouveront une façon de traverser la rivière. Ah oui, j’oubliais les oiseaux. C’est eu qui se sont chargé des mourvèdre cette année. Comme disait Luc: il faut avoir la foi.

La culture à Lisson se fait sans produits chimiques. Elle dit laisser faire la nature, mais en lui donnant de bonnes bases. Donc en cave, pas d’ajout. Seulement du raisin. Même pas d’électricité. C’est une vinification «No Watt». Pour ce qui est des sulfites, elle n’est pas de l’école des sans soufre, mais plutôt de celle des très peu de soufre. Les vendanges ? Vous aurez deviné qu’elles sont manuelles.

Comme nous étions un peu juste dans le temps ( je devais prendre un train à 16h30 à Béziers ), nous avons sauté la visite du vignoble pour nous diriger à la cave. Dommage. Nous avons promis de revenir. La première chose à attirer mon regard fut une table et des chaises. Quel bonheur de déguster assis. Ma femme aurait été heureuse. C’est une des raisons pour laquelle elle ne vient plus avec moi. Iris m’expliqua que c’est une surprise que Klaus lui a faite. Un jour où elle était avec des visiteurs, ils venaient de passer plus de 1h30 dans les vignes sous une chaleur accablante, Klaus est venu vers elle en lui disant : Ça ne va pas ce que tu fais subir aux gens, c’est de la torture. Quand elle est entrée dans la cave, la table était là, avec les chaises. Le seul souci, c’est qu’un coup assis, on ne veut plus partir...

Voici un petit résumé de notre dégustation:

Les vins d’Iris sont masculins. Cependant, ils gardent toujours une grande fraîcheur. Elle disait qu’elle se fait souvent approcher par des revues féminines pour parler de ses vins. Elle leur dit tout de suite que ses vins n’ont rien de féminin. Ce type de vin ne lui plait pas.

Clos des Cèdres 2005

Cette cuvée est faite à 100% de mourvèdre. Ce vin est construit sur la finesse et la pureté, il possède une longueur infinie. À 12,5% d’alcool, il a plus la couleur d’un pinot noir. Pour Iris, ce vin n’a pas la couleur et la densité d’un Lisson. Nous, on adore. Ce vin est dynamique. On pourrait en boire des litres. Luc s’exclame: «Je n’ai jamais bu un mourvèdre comme ça».

Clos des Cèdres 2007

Millésime différent, vin différent. Même si c’est la même cuvée, nous sommes aux antipodes du précédent. Ce vin titre 14,8° et a fait 18 mois de barriques neuves. Iris nous disait que la matière le demandait. L’utilisation de bois neuf dépend des années. Avec un degré d’alcool de plus que l’autre, il est beaucoup plus coloré. Ici nous sommes en présence d’un vrai Lisson. Une caractéristique commune: cette fraîcheur dont je parlais plus haut. On retrouve également la même pureté aromatique. Ce vin a besoin de quelques années pour que le bois se fonde au reste. Deviendra une grande bouteille.

Les Échelles de Lisson 2007

Du faux bordelais, lance Iris en riant. C’est dans cette cuvée que se retrouvent les cépages qui composent les vins de cette région. Cabernets, merlot, côt (malbec), et petit verdot. On est cependant loin de Bordeaux. Luc fit remarquer qu’à l’aveugle, on serait bien embêté de trouver les cépages. Iris répondit que leur but n’a jamais été de faire du bordeaux ou du bourgogne (avec le pinot noir). Pour elle c’est le terroir qui parle ainsi que les levures naturelles qui peuplent la cave. Les levures Lisson.

Cette bouteille était ouverte depuis 2 jours, et même si elle contient moins de 10mg total de sulfite, elle ne s’était pas effondrée. Cependant, nous avons tous noté un peu d’acidité volatile. Ce vin fait 14,5 d’alcool, mais il ne laisse rien paraître. Bonne masse tannique qui aura besoin de temps pour se fondre au reste. Nez très complexe. Et comme toujours, la fraîcheur. Cette bouteille ira sûrement loin.

En résumé, les vins sont charpentés avec une forte personnalité, mais ils possèdent une acidité et une masse tannique qui leur permettent de vieillir et qui leur évitent toute lourdeur J’aimerais voir ces vins avec quelques années derrière la cravate. Au niveau aromatique, une constance: la complexité.

Malheureusement, nous avons manqué de temps. Nous allons devoir revenir pour le pinot noir. Ce fut une super rencontre. Cette femme est pleine d’énergie et malgré toutes les épreuves traversées et les projets qu’elle a dû abandonner, elle semble apprécier chaque instant de cette vie de vigneronne. Je termine avec ces mots : Passion, détermination et courage. Iris, merci !

Au Québec vous trouverez ses vins chez Vini-vins

Vendanges chez les Bodillard à morgon

Tue, 15 Sep 2009 10:13:49 -0400

Pour une deuxième année consécutive, je me suis payé une journée de vendange. Après le bordelais, le Beaujolais ! J’ai rencontré Renaud Bodillard et sa conjointe Sonia , l’année dernière à Lyon. C’est lors d’un repas il y a quelques semaines que nous avions convenus que j’irais passer deux jours au domaine afin de participer aux vendanges.

Pour l’occasion, deux collègues, Sophie et Brigitte, se sont jointes à moi. Nous avons eu droit à un accueil exemplaire. Nous sommes arrivés à la gare vers midi. C’est Sonia qui fut déléguée pour venir nous chercher. Arrivés au domaine, un verre de rosé brut nous attendait. Après les présentations, direction les cuisines, question de manger un peu avant de passer aux choses sérieuses.

Excellent boeuf bouilli accompagné de taboulé et... d’un verre de Morgon bien sûr. Le tout complété par fromage, dessert et un autre verre de vin ! Nous étions prêts pour le raisin.

Nous avons fait un survol rapide du domaine de 13 ha en compagnie de Renaud et Sonia. Sur l’appellation Morgon, la plupart des parcelles se situes en coteaux et sont orientées plein sud. Les sols sont variés mais on y retrouve beaucoup de schistes et de roche. Ils ont aussi des vignes en Régnié et en Bourgogne sur l’appellation Saint-Véran.

Les Bodillard cultivent leurs vignes avec le plus grand soin. Depuis deux ans, ils cultivent, derrière leur maison, quelques parcelles en bio. C’est un peu leur laboratoire. Le but est d’étendre cette méthode à l’ensemble du domaine. Cependant, avant de plonger, ils veulent bien comprendre le fonctionnement. Ils ont vu trop de gens se lancer dans cette méthode de culture les yeux fermés et tout perdre. Le fait que le plupart des vignes soient en coteaux ajoute au défi. Plus d’employés et d’équipement seraient nécessaires. En cave, les sulfites sont utilisés au minimum, le fait que les macérations soient faites avec du gaz carbonique aide beaucoup. Le Régnié, par exemple, contient environ 25 mg de dioxyde de soufre par litre, ce qui est très bas. Les levures indigènes sont privilégiées afin de garder l’essence du terroir.

Après ce survol, c’est équipés d’un sceau et d’un sécateur que nous nous sommes attaqués au raisin. Nous ne nous sommes pas tués à l’ouvrage ! Nous nous sommes permis quelques pauses bien méritées ! Sonia s’est déclarée en charge du contrôle de qualité. Ceci consistait à goûter TRÈS régulièrement les raisins. Brigitte s’est chargée de la partie «touriste». La photo à droite vaut mille mots.

Sophie et moi avons été plus productifs malgré que nous avons lâché prise assez rapidement ;-). Le décalage et le manque de sommeil ont eu raison de nous.

Je dois rendre hommage à ces gens qui pendant une dizaine de jours se penchent pour ramasser le raisin. Raisin qui était magnifique. 2009 sera certainement un millésime exceptionnel dans la région. Certaines parcelles affichaient des potentiels d’alcool allant jusqu’à 15,5° !!! Chose rare avec du gamay.

Autre travail exigeant: Porteur. Ces gens qui amènent la vendange jusqu’à la remorque. Chaque voyage pèse environ 80 kg. Je me suis permis un voyage. C’est lourd !

Vers 17h, nous sommes retournés à la cuverie afin d’assister aux remontages . Nous avons terminé avec près du tracteur en buvant une bouteille de la cuvée Marie-Louise 2007. Pas facile la vie !

Par la suite, nous nous sommes dirigés vers la salle à manger où nous attendait un excellent rôti de boeuf, cuisiné par la maman et la grand-maman de Renaud. Merci chers amis pour votre accueil exceptionnel. Cette journée restera gravée dans nos mémoires.

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Domaine aux Moines, Savennières Roche-aux-Moines, Loire

Wed, 2 Sep 2009 02:33:22 -0400

Mes visites de domaines se font au gré de mes horaires de vols. Pour me déplacer dans le vignoble, j’ai besoin de quelques jours sur place. Mes plus fidèles lecteurs auront remarqué que je passe beaucoup de temps à Lyon. Ce mois-ci, je décidai de faire escale à Nantes, question de varier les plaisirs. J’en profitai donc pour aller visiter Le Domaine aux Moines à Savennières, plus précisément sur l’aire d’appellation Roche-aux-Moines, où le chenin blanc est roi. Ce domaine est la propriété de Mme Monique Laroche et sa fille Tessa. Ce qui explique leur slogan : Des vins au féminin pluriel.

J’ai rencontré Tessa pour la première fois au salon Vin Passion de Lyon. Elle visitait le salon. J’avais déjà goûté au vin sec du domaine via mon caviste Antic Wine de Lyon. À l’époque, ils vendaient les 91 et 92. Un an plus tard, nous recevions, au Québec, les 92 et 94 ( tous vendus ).

C’est elle qui vint me chercher à la gare et qui me fit visiter la région et le domaine. Passionnée, elle connait ce coin de pays par coeur. Je profitai de la balade pour lui poser quelques questions sur son parcours professionnel. Après des études en oenologie, elle est passée par la Champagne, la Provence et plus près de chez elle, Bourgueil. C’est en 2001 qu’elle est retournée au bercail pour s’occuper du domaine familial.

L’histoire du domaine débute en 1978 quand Monique Laroche fait l’acquisition d’une première parcelle. En 1981, ils agrandissent et achètent le domaine actuel. Aujourd’hui, 9 ha de vignes y sont cultivés et 3 sont à venir. Seulement un seul est planté avec des cépages rouges. Il est composé de cabernet franc et sauvignon âgés de 80 ans. Les autres laissent place au roi de la région, le chenin blanc, dont l’âge moyen est de 25 ans, avec 2 parcelles âgées de 80 ans. Ces vignes produisent peu. Elle donnent rarement plus que 25 hl / ha de vignes. L’emplacement semble parfait et la vue est magnifique, surtout par cette superbe journée ensoleillé.

Mesdames Laroche entamaient cette année leur conversion en agriculture biologique. Étape importante pour un domaine. Heureusement, elles ont débuté sur un millésime «facile». Peu de pluie et beaucoup de soleil. Il faut dire qu’elles ne partaient pas de très loin. Le domaine avait toujours utilisé les produits chimiques avec parcimonie.

Cette conversion n’est qu’une suite logique. Tessa m’a même parlé de cycles lunaires... La biodynamie est elle à venir ? Une chose à la fois. Quand on voit tous les enjeux d’une nouvelle façon de faire, on comprend qu’elle veuille maîtriser un sujet avant d’en aborder un autre. Une chose est certaine, elle pourra toujours aller cogner à la porte de son célèbre voisin, Nicolas Joly, pour aller poser quelques questions. Elle n’a qu’à traverser la clôture pour se retrouver sur la Coulée de Serrant.

À la cave, les vinifications sont faites le plus naturellement possible. Le dioxyde de soufre est utilisé avec modération et seulement les levures naturelles des raisins servent à la fermentation.

Cette fermentation est effectuée en partie en barriques ( selon les années ). L’élevage dure environ un an et le pourcentage de barriques neuves est d’environ 10%

Elles produisent 3 vins blancs en Savennières-Roche-aux-Moines et un rouge en Anjou Village. En blanc, un sec, un moelleux et un doux. Ces deux derniers sont produits seulement quand le millésime le permet.

J’ai eu la chance de goûter plusieurs millésimes. Chacun a sa personnalité mais une caractéristique est commune: la tension et la fraîcheur. Les dernières années ont apporté des vins plus riches dotés de taux d’alcool dépassant les 14°. Malgré cela, la minéralité et l’acidité apportées par ce terroir unique, permet de garder un superbe équilibre. Ces vins tiennent admirablement dans le temps.

Le rouge fût une belle surprise. Il est composé de 70% de cabernet franc et de 30% de cabernet sauvignon. Les raisins sont triés à la vigne et égrappés à la main. Ce vin est tout en fruit avec une grande fraîcheur et cette même minéralité que l’on retrouve sur les blancs.

Merci mesdames pour votre accueil et bonnes vendanges 2009 !

http://www.domaine-aux-moines.com/

Vienne: Ville de vin

Sat, 18 Jul 2009 09:39:05 -0400

Me voici de retour d’un séjour de 3 jours dans la capitale autrichienne. J’en étais à ma première visite dans la ville de la musique et j’ai beaucoup aimé. Bien sûr, un de mes buts était de boire du vin autrichien. But atteint très facilement car la ville regorge de restaurants, terrasses et bars à vin.

Après quelques heures de sommeil, petite marche en ville. Ce qui m’a immédiatement frappé, c’est la qualité des verres. Sur toutes les terrasses, les gens buvaient du vin dans des Riedel, Schott et autres marques connues. Du petit resto du coin, en passant par la brasserie, jusqu’au restaurant plus chic, la verrerie était impeccable. Même le casse-croûte du zoo du Château de Schönbrunn avait des verres appropriés !!!

Ce qui frappe également, c’est la qualité des vins offerts. Bon, ce ne sont pas tous de grands vins mais la qualité générale est plus qu’acceptable. Il faut dire que l’Autriche semble être un pays de producteurs indépendants qui, pour la plupart, ont d’assez petites productions.

Depuis le scandale de l’ajout d’antigel dans le vin en 1985, les règles se sont durcies. Plus de chaptalisation pour le vin de milieu et haut de gamme et les rendements ont été limités à 60 hl/ha. C’est encore pas mal mais on est très loin de certaines régions françaises qui acceptent plus de cent. 60 hectolitres à l’hectare de vigne c’est moins que les rendements de Dom Pérignon. Les prix à table sont raisonnables. Pour un verre, ça va entre 1,80€ et 6,00€. La plupart entre 2,60€ et 4,00€. TOUS les endroits où nous avons mangé inscrivaient le nom du producteur et le millésime.

J’ai même vu à quelques reprises le taux d’alcool, d’acidité et les sucres restants !!! La photo de droite est, en partie, la sélection de vin d’un petit restaurant ouvert seulement le midi dans le quartier des musées. Je suis loin de mon dernier voyage à Bordeaux-Mulhouse.

Mes seuls commentaires négatifs sont que 1: ils servent les vins rouges à la température ambiante, et 2: les vins blancs semblent, en général, très sulfités. Au sujet du vin rouge, on nous a dit que c’est comme ça que les autrichiens aiment leurs rouges. Est-ce vrai ? Le proprio d’un bar à vin nous a répondu : Bullshit ! Mais ses rouges n’étaient pas plus frais que les autres endroits visités...

Nous avons essayé deux bars à vin / caviste. Le premier s’appelle Unger und Klein (photos haut et gauche). Très bel endroit. Ambiance relax, les tables sont au milieu des bouteilles. Une vingtaine de vins au verre. Si vous voulez une bouteille à table, c’est 7€ de plus que le prix indiqué sur celle-ci. Au menu: charcuteries et fromages.

Nous avons goûté 4 vins. Première série: Un riesling de la maison Grinziger et un Grüner Veltliner ( cépage local ) de Logler. Deux vignobles qui me sont complètement inconnus. Les deux, excellents. Frais, droit et précis avec un peu de gaz carbonique et une acidité tranchante mais aucunement agressante. Typique des blancs autrichiens. En général, leur vins sont secs au profil long. Parfait apéro !

Deuxième série: Les rouges (malheureusement trop chauds). Le premier un zwegelt 2006 de Pöckl. Premier contact avec ce cépage local. Tout en fruit, bonne acidité. Équilibré. C’était le verre de ma femme et elle a dit que ça ne ressemblait à rien de ce qu’elle connaissait. Effectivement, aucun repaire olfactif ou gustatif. Génial !

Le deuxième le Pannobile 2006 du Domaine Heinrich. Selon mes recherches, le «grade» Pannobile fût créé par 7 vignerons du Burgendland. Afin d’obtenir cette mention, le vin doit contenir au moins 85% de cépages indigènes et être élevé en barrique. Il doit être le reflet de son terroir et de son vigneron. Le but de ce projet est de combattre la standardisation du goût. Quelle bonne idée ! Cependant, celui que j’ai goûté avait un style très international. Très boisé par ses 16 mois en barriques ( 70% neuves ). Il aurait pu venir de partout. Je croyais au départ à un assemblage bordelais, pourtant il était composé de zweigelt, de blaufränkisch, de merlot et de St. Laurent. Beaucoup de concentration mais une bonne acidité qui apportait un peu d’équilibre . Trop jeune ? Sûrement. Ce vin aurait dû être mis en carafe. Surtout trop chaud, il devait être à 22 ou 23°C. J’aimerais bien le re-goûter dans quelques années dans de meilleures conditions, et pour voir si le bois aura réussi à s’intégrer.

Par contre ce domaine est excellent. Les cuvées que j’avais goûtées jusqu’à maintenant m’avaient beaucoup plu. À la SAQ vous retrouverez l’excellent Heinrich Blaufränkisch qualitatswein Neusiedlersee 2005. Dommage, c’est la seule cuvée disponible au Québec.

La deuxième adresse est le Eulennest ( nid de chouette ). Plus petit, cet endroit est chaleureux et propose également une grande sélection de vin. Le patron est très sympathique et parle parfaitement anglais. Charcuteries et fromages sont également au menu. Deux très bons vins dégustés. Le premier, le riesling Zöbing 2008 de Hirsch , vignoble en conversion bio, à 3€ le verre ou 11€ la bouteille. Le deuxième, un muskateller, cépage de la famille du muscat, dont j’ai oublié le nom du producteur.

Ce dernier était très intéressant. Son nez parfumé ( rose ) annonçait une bouche large et puissante. Surprise ! Elle était longue et droite. Belle acidité. À peine 12 % d’alcool. Tout les vins goûtés durant notre séjour contenait du gaz carbonique. Je vais devoir enquêter sur le sujet.

Donc très beau séjour. J’y retournerai je l’espère. La prochaine fois, visite de vignobles. Il y plusieurs vignobles autour de Vienne qui sont accessibles en métro.

Autres adresses

Wein & Co : caviste et bar à vin

Meindl : Caviste, bar à vin, épicerie fine

Wein & Wasser: Bar à vin et eaux

Escapade sur le rhône

Fri, 22 May 2009 09:54:13 -0400

En cette magnifique journée de mai, quoi de mieux que de passer la journée à Tain, Tournon et Cornas, petites villes situées au pied de l’Hermitage ( photo haut ). Elles sont le point de rencontre de quatre appellations connues: Hermitage, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage et Cornas. Ici, la Syrah est reine. Ce serait dans ce coin du monde qu’elle aurait été plantée pour la première fois.

Des cépages blancs y sont également cultivés, la marsanne et la rousanne. Ces deux cépages qui composent les blancs des 4 appellations mentionnées en plus d’une autre moins connue: Saint-Peray. Fait intéressant, ils peuvent également faire partie de l’assemblage des Hermitages rouges jusqu’à 20%.

Mon collègue Pierre et moi avons été accueillis à la gare par mon amie Natacha Chave, propriétaire du Domaine Aléofane. Pour ceux et celles d’entre vous qui me lisez depuis longtemps, vous savez de qui je parle. Il y avait longtemps que je ne l’avais pas vue et je voulais goûter les 2008 et le Crozes-Hermitage, son nouveau bébé né en 2007.

Après les retrouvailles, nous partons pour les vignes qui profitent enfin du beau temps. Le coteau laisse encore paraître les traces d’une pluie torrentielle qui l’a abîmé sérieusement l’été dernier. Les vignes semblent avoir bien récupéré du choc. Ces vignes sont âgées d’une dizaine d’années et elle sont plantées sur un sol granitique.

Le travail de la vigne dans ces coteaux n’est pas une mince tâche. Juste y monter le matériel est une épreuve. De plus, il faut être prudent pour ne pas se retrouver tête première au bas de la pente. Natacha nous explique tout ce qu’elle voudrait expérimenter. Elle aimerait bien amener les chevaux pour le travail du sol. Tout un défi de trouver une façon un peu plus simple d’accomplir cette tâche. La pioche et la charrue à bras sont assez éreintants. Surtout qu’elle ne fait pas plus de 1,60M ( 5’3’’). Chapeau. Autre défi du coteau: éliminer tout produit chimique. Tout est mis en oeuvre pour en éviter l’utilisation. La faune apporte également son lot de soucis. Les oiseaux mangent la récolte, les blaireaux également. En plus, ils creusent des trous partout.

Après cette balade, nous passons à la cave déguster. Les 2008, toujours en barriques, sortent tranquillement de leur hibernation et ils se goûtent très bien. Ce sera un beau millésime. Peu de rendement mais de la qualité. On a également goûté les 2007 en bouteille. Ce qui caractérise les vins de Natacha, c’est la pureté de fuit, la finesse et l’intégration parfaite du bois. Attention, il y a quand même de la matière. Les vins sont à son image. Délicat, discret mais avec du caractère. Je vous reparle des 2007 à leur arrivée au Québec.

Déguster nous a donné faim. Nous nous dirigeons donc à Tournon, au restaurant Le Tournesol. Je savais que ce restaurant était la propriété d’un couple franco-québécois. Ce que je ne savais pas, c’est que je connaissais Héa, la québécoise ! Nous nous sommes reconnus immédiatement. Nous avons étudié à la même école. Elle en gestion hôtelière, et moi en tourisme. Le monde est petit ! Mes lecteurs qui sont allés à l’ITHQ la reconnaîtront sûrement.

Super accueil de Héa et Cyril Jamet. La cuisine est excellente et la carte des vins très complète avec une sélection des meilleurs producteurs de la région. Ils aiment voyager et ils organisent, à l’occasion, des repas autour de la gastronomie du pays récemment visité. Je vous invite à consulter la programmation sur leur site web.

Bousculé par le temps, nous avons quitter en vitesse, déjà en retard, pour nous rendre chez Guillaume Gilles, producteur de Cornas. Il était temps que nous quittions car l’accent québécois de Héa refaisait dangereusement surface ;-) .

«Si tu arrives à Saint-Peray, c’est que tu es trop loin» avait dit Guillaume. Nous sommes arrivés à Saint-Peray... Nous avons rebroussé chemin et avons trouvé l’endroit. Un local où se trouve ses cuves en ciment. C’est là qu’il entrepose ses bouteilles. Après les présentations, nous avons traversé la rue et nous nous sommes rendus chez M. Michel Robert, vigneron à la retraite, qui lui prête sa cave.

Guillaume a repris les vignes de M. Robert en 2002 tout en travaillant chez Jean-Louis Chave. Au total, 3 ha dont 2,5 en Cornas et 0,5 ha de très vieilles vignes de plus de 100 ans, classées en Côtes-du-Rhône.

Les parcelles de Cornas sont situées sur le lieu dit Chaillot. Deux parcelles distinctes qui sont plantées sur des sols différents. La première est sur le granite et la deuxième sur de l’argile. C’est la combinaison des deux qui donne le produit final. Le pourcentage de chacune est différente d’une année à l’autre. Le reste est vendu en vrac.

Nous avons goûté ces deux parcelles séparément. La première est florale et droite, la deuxième plus masculine avec des arômes de cassis bien mûr. La bouche est plus structurée avec une masse tannique plus imposante. Pour ce qui est du Côtes-du-Rhône, fait de Syrah c’est du sérieux, malheureusement la production est minime, tout comme le prix, si vous en trouvez, achetez !

Par la suite, nous avons goûté les 2007 qui venaient tout juste d’être mis en bouteille. Malgré le choc causé par cette opération, les vins se présentaient très bien. De très belles bouteilles à venir. Beaucoup de matière mais concis, précision d’arômes et aucune lourdeur. La finale est tannique sans être astringente. Le bois se fait extrêmement discret. Très long. Bien sûr il y plus de profondeur avec le Cornas mais le CDR Les Peyrouses suit de très près.

Pour ce qui est de la culture, le but de Guillaume est d’en arriver à ne plus utiliser de produits de synthèse. Pour lui, il n’y a qu’une seule façon d’y arriver: travailler la vigne. L’utilisation de tels produits est déjà réduite au minimum. Il fait les choses graduellement. En cave, les levure naturelles du raisin sont utilisées.

M. Robert a fait la dégustation avec nous. Avant de partir, il nous a ouvert une bouteille à lui: La Geynale 2002. Issu d’un millésime considéré très moyen, ce vin était sublime. Tout en finesse. Beau cadeau. Merci ! Nous sommes repartis en vitesse après quelques achats pour reprendre le train vers Lyon. Quelle belle journée !

Guillaume, la prochaine fois j’arrive plus tôt et on va voir les vignes. Promis.

Les champs de l’abbaye, Alain et isabelle hasard

Sun, 10 May 2009 07:43:20 -0400

J’avais rencontré les Hasard lors du salon Vin Passion de Bron en 2008 et j’avais adoré leurs vins. Une visite au domaine s’imposait. Ce voyage en Bourgogne m’a permis de les visiter en compagnie de François et Jean-Marc, fidèles amis de voyage.

Notre gîte se trouvait à St-Sernin-du-Plain, seulement à quelques kilomètres d’Aluze où se trouve le domaine. Saint-Sernin-du-Plain fût l’endroit où ils s’installèrent lors de leur arrivée en Bourgogne. Le nom du domaine provient du fait qu’ils habitaient Place de l’Abbaye. Le nom est en fait un jeu de mots: Chants à Champs. D’où la référence musicale sur l’étiquette. Après les retrouvailles, nous sommes partis pour une balade dans les vignes. Pour une des rares fois, le soleil s’est montré le bout du nez.

Alain Hasard n’est pas bourguignon, il est natif du sud. Il a découvert les plaisirs de la gastronomie et du vin durant ses études à Montpellier, en travaillant dans la restauration. Il est, par la suite, devenu caviste, d’abord en région parisienne puis à Limoges. Isabelle et lui tombèrent en amour avec la Bourgogne et décidèrent de s’y installer. Comme le prix des terres est très élevé, leur choix s’est arrêté sur le Couchois, région pas très connue qui borde l’extrémité ouest de la côte chalonnaise.

Il débutèrent avec 4,5 ha de vignes. Maintenant, ils cultivent 6 ha et ils ont recentré leurs activités plus à l’est, soit dans les appellations Mercurey et Côtes Chalonnaises.

«On aimait beaucoup le Couchois, mais il semblait que nous avions atteint un certain niveau et nous avions besoin de nouveaux défis. Ici, ce sont des terroirs différents et les vins doivent être travaillés d’une façon différente.»

Alain est un passionné de vignes et de terre. On sent que la biodynamie est, pour lui, la seule voie. Par contre, à aucun moment il ne tente de nous en convaincre. Rien de dogmatique. Il finit bien par nous convaincre... avec un verre. Tout s’explique dans la bouteille.

«Il faut bien connaître ses terroirs pour dire, là on va faire tel type de vin, là un autre. Le côté mosaïque de la Bourgogne est justifié car les variations géologiques se font sur quelques mètres».
Parlant des vins, ils nous donnent une grande leçon d’humilité. À l’aveugle, ils peuvent en bluffer plusieurs. L’année dernière à Vin Passion, François avait fait goûter une de leurs cuvées à un producteur de Gevrey qui croyait avoir du Chambolle Musigny dans son verre.
Toutes les cuvées ont leur personnalité mais le dominateur commun est la finesse. Tous les vins sont également d’une précision et d’un équilibre presque parfait. La pureté des arômes est saisissante. Ils ont surtout cette énergie dont je parlais dans mon dernier texte. Les vins se goûtaient très bien. Est-ce le temps de l’année ou du mois ? Probablement. Pour certains, ces notions de cycles lunaires et de saisons sont de la foutaise. Moi je ne peux qu’y croire. En janvier, à Millésime Bio de Montpellier, les vins étaient, pour la plupart, réduits et ne se goûtaient pas très bien. À chacun ses croyances. Bon toujours est-il que tous les vins étaient à leur meilleur. Même si certaines bouteilles étaient ouvertes depuis quelques jours ! Pour moi c’est bon signe. Voici les cuvées dégustées, toutes sont du millésime 2007:

ALIGOTÉ: Ouverte depuis une semaine, très aromatique, frais, droit, pomme granny

RULLY LES CAILOUX: 50% fûts neufs légèrement perceptible. Pierre, noisette, citron, cumin, droit précis. Demande quelques années de garde. Très beau.

PASSETOUTGRAINS: 47% pinot-gamay et 2% chardonnay. Friand, fruits rouges, le gamay semble dominer. La bouche est fruitée, souple. Vin de soif.

BOURGOGNE ROUGE: 15 hl / ha ! Épicé, floral, griotte, prune. En bouche: Serré, beaucoup de tanins qui sont recouvert par le fruit. Très belle matière.

COUCHOIS LES ROMPEYS: 50% fûts neufs, Floral, framboises, beaux tanins serrés, acidité +, tendu, fin, long. Quelle belle bouteille. Pour les gens qui ont la patience de l’attendre, vous serez récompensés. Malheureusement dernier millésime pour cette cuvée. Un de mes achats.

COUCHOIS LE CLOS: Plus ouvert que le précédent, plus expansif, moins serré. Aussi bon que l’autre mais avec un profil très différent que les Rompeys. Cette cuvée s’offrira plus rapidement. Également dernier millésime.

CÔTE CHALONNAISE CLOS DES ROCHES: Vignes de 50 ans, épicé, rustique, mentholé, long, précis, riche et complexe.

MERCUREY LA BRIGADIÈRE: 30 hl/ha. Pas beaucoup de couleur mais quel nez explosif rempli de fraises et un brin floral. Tendre, terrien, thé noir. Pourrait facilement passer pour un beau Pommard ! Un de mes achats. Bel avenir

MERCUREY LES MARCOEURS : Plus de couleur que le précédent. Moins expressif. Comme quoi en Bourgogne la couleur ne veut rien dire. La bouche est plus serrée et plus élancée. Profil plus long que l’autre. Magnifique !

En résumé, tout est excellent. Chaque vin a sa personnalité et laisse parler son terroir. Malgré qu’il y ait quelques cuvées plus charpentées, la droiture et la finesse sont toujours au rendez-vous. Je serais reparti avec une caisse de chaque cuvée. Malheureusement, j’ai dû me contenter de 2 cuvées. Comme mon nouvel ami Georges de la cave Bacchus et Ariane de Paris va le représenter ( il a adoré ), je vais pouvoir m’approvisionner.

Les vins sont disponibles au Québec via l’agence Maître de Chai

Domaine Les Eminades Saint-Chinian

Sun, 1 Feb 2009 06:15:57 -0500

Il y a des rencontres inoubliables. Celle avec Luc Bettoni en novembre, lors de son passage au Québec, fait partie de celles-ci. Lors de son départ, je lui avais promis qu’un jour je le visiterais. Je profitai donc de mon voyage pour le salon Millésime Bio afin de passer quelques jours chez lui. Du coup, ceci m’a permis de rencontrer son épouse Patricia et ses petites filles Cloé et Clara.

Patricia et Luc en compagnie de Frédéric ( centre ) de la Cave des Arceaux de Montpellier

Petite histoire

Le tout débute avec une histoire d’amour. Patricia et Luc étudiaient à Toulouse. Elle en pharmacie et lui en oenologie. Les deux facultés se fréquentaient beaucoup vu le nombre élevé de femmes d’un côté et d’hommes de l’autre. Une dizaine d’années plus tard, les voici à la tête de ce modeste domaine essayant de survivre dans cette jungle qu’est le monde du vin. Ils ont encore de la difficulté à en vivre mais vu la qualité de leurs vins, ce ne saurait tarder.

Luc débuta dans le domaine en travaillant pour d’autres vignerons. Il a entre autre vinifié quelques années au Domaine Brumont à Madiran, sa région natale. Patricia, elle, poursuivie en pharmacie, métier qu’elle pratique toujours, question de mettre du pain sur la table. Leur rêve de faire leur vin se réalisa en 2002 lorsqu’ils firent l’acquisition de vignes dans l’appellation Saint-Chinian.

Luc est un homme réservé et doté d’une grande sensibilité. Il possède également une grande humilité, ce qui lui permet de remettre ses vins en question et de les faire évoluer admirablement. Comme tout artiste, il possède cette insécurité qui parfois peut lui jouer des tours. C’est là que Patricia entre en jeu. Je dis souvent que derrière chaque grand vigneron se trouve une femme. Ici c’est le cas. Patricia, plus cartésienne, s’occupe de la commercialisation, des comptes, des commandes etc. Ils ont une superbe complicité. Ils font tout seuls. Un sacré boulot !

Le Domaine

Il couvre 13 hectares autour de la commune de Cébézan et Villespassan. Le carignan domine avec des vignes âgées entre 50 et 110 ans. Suivent le grenache, le cinsault et la syrah qui sont âgés entre 25 et 60 ans. En blanc, le sauvignon blanc et la marsanne complètent l’encépagement. Les sols sont principalement composés de grès rouge, de calcaires schisteux, de silex, et de petits galets. Les parcelles se trouvent entre 170 et 270 mètres d’altitude.

Ils pratiquent depuis plusieurs années une agriculture sans produits chimiques. Il y a deux ans, ils ont décidé d’obtenir le label bio. La conversion sera complétée l’année prochaine.

Le Vins

Ceux qui connaissent le domaine depuis longtemps auront constaté que les 2 ou 3 derniers millésimes ont gagnés en finesse, au grand bonheur de Luc qui aime ce genre de vin. Au début, il cherchait les petits rendements et la maturité. Certaines parcelles donnaient des rendements sous les 20 hl/ha. Au final, les vins n’avaient pas l’équilibre recherché. Luc a vite compris que l’équilibre des vins passait par des rendements un peu plus élevés et des vendanges plus précoces. L’abandon de la maturité absolue lui a également permis de faire baisser ses degrés potentiels d’alcool qui dépassaient régulièrement les 15°.

Autre défi: la réduction. Ceux qui ont découvert le domaine en 2004 avec la cuvée Rue des Vignes, savent de quoi je parle. Cette bouteille devait faire un long séjour en carafe avant de se débarrasser de ses odeurs animales. Comme cette cuvée est destinée à être consommée rapidement, cette caractéristique posait problème, surtout à la restauration. Le problème fût corrigé rapidement. Déjà le 2005 est beaucoup plus ouvert. Après 15 minutes de carafe ,c’est terminé.

C’est ce que j’aime d’eux, ils ont leurs convictions mais ils n’hésitent pas à admettre leurs erreurs et à les corriger. Ils écoutent leurs clients sans vendre leur âme. Il faut quand même le vendre ce vin !

L’élevage des vins se fait soit en cuve ou en barrique. Aucune barrique neuve n’est utilisée donc le vin n’est jamais marqué. Selon les cuvées, l’élevage dure de 11 à 36 mois. Ces longs élevages permettent au carignan, cépage rustique, de s’affiner. Ceci donne des vins pleins avec des tanins ronds et fondus. Les vins ne sont ni collés, ni filtrés. Le rêve de Luc : le demi muid de 600 litres ( la barrique bordelaise contient 225 litres ). Selon lui, son carignan s’y plairait beaucoup. En fait, ce rêve se réalisera puisque lors de mon séjour, un producteur lui en a donné deux.

Les Cuvées

5 rouges et un blanc. Tous ces vins ont un certain potentiel de garde. Les cuvées les plus ambitieuses pourront se garder plusieurs années. Je suggère un séjour en carafe pour toutes les cuvées.

Silice, Vin de pays des Côteaux de Fontcaude:

-100% sauvignon blanc
-10 mois d’élevage sur lies en fût
-Selon moi, ce vin est parmi les meilleurs blancs du Languedoc

Rue des Vignes, Vin de pays des Coteaux de Fontcaude:

-100% carignan
-Seulement 12,5° d’alcool
-10 mois sur lies en cuve et barriques

Pierre Plantée, Saint-Chinian

-Plus récente du domaine. En constante évolution vers la finesse
-Grenache, cinsault, carignan
-10 mois sur lies en cuve

Cebenna, Saint-Chinian

-Carignan de 80 ans, grenache et syrah
-18 mois sur lies en cuve

Sortilège, Saint-Chinian

-carignan centennaire, grenache de 60 ans, et syrah
-18 mois de barriques

Vieilles Canailles, Saint-Chinian

-Nom donné en l’honneur de la parcelle et de ses vignes. En fait le vrai nom de cette parcelle est Montmajou. Cependant, ses vignes sont très difficile à travailler et tout le travail doit se faire à la main. Elles ont été plantées en 1902 et elles sont fragiles.

-100% carignan à 250 m d’altitude
-36 mois de barriques
-1700 bouteilles produites, seulement lorsque le millésime le permet.

-Hommage au carignan. Fin et complexe, ce vin ira loin dans le temps.

Luc sera de retour au Québec en mars. Je vous tiens informé.

Patricia et Luc Bettoni - Rue des vignes - 34360 Cébazan

Tél/Fax : 00.33.(0)4.67.36.14.38

Mobile : 06.72.89.04.40

http://www.leseminades.fr

Contact: les.eminades@wanadoo.fr

Lanzarote, un vignoble sur la lune

Mon, 8 Dec 2008 12:04:13 -0500

C’est du milieu de l’Atlantique que j’écris ces quelques lignes. Nous sommes présentement sur un navire de croisière qui nous ramène lentement du côté des Antilles. Avant d’entreprendre cette traversée, nous nous sommes arrêtés aux Iles Canaries pour quelques escales. L’une de celle-ci était à Lanzarote.

Cette petite île, de formation volcanique, contient plus de 300 volcans, la plupart regroupés dans un parc national protégé par l’Unesco. Ne voulant pas manquer notre visite et ne sachant trop comment s’y prendre, nous avons acheté un tour vendu par la compagnie de croisière. Ce tour, nous allons nous en rappeler toute notre vie pour deux raisons: premièrement, nous avons vu notre première mer de lave et deuxièmement, c’est à ce moment précis que notre caméra a décidé de rendre l’âme !!! Heureusement, quelques personnes ont pris des photos pour nous.

Ce qui frappe le plus en se baladant sur cette île, c’est le manque de végétation dû au climat aride. Il ne pleut presque jamais. Donc chaque pied de vigne a son grand trou et son muret de pierre pour le protéger du vent . Ceci permet également de récupérer chaque goutte d’eau disponible. Les collines ressemblent à des balles de golf !

Quel travail ! Vous imaginez les vendanges, à chaque vigne, il faut descendre dans le trou, cueillir et ressortir. C’est l’une des choses les plus bizarres que j’ai vues. On a vraiment l’impression que l’on vient d’atterrir sur une autre planète.

Nous sommes arrêtés chez un vignoble pour goûter. Genre d’endroit prêt à recevoir 4 autocars d’un coup et qui vous met une gorgée dans un petit verre à moutarde. Pour les blancs, ils cultivent le malvoisie ( sec ) et le moscatel ( demi-sec ). Il y a aussi un rouge mais je n’ai pas porté attention au cépage. En fait si, mais c’était imprononçable, donc j’ai oublié... Il faut dire que je ne l’ai pas aimé. Les blancs étaient plus intéressants. J’aurais aimé rencontrer les vignerons et discuter de leur méthodes de culture et de vinifications mais ceci ne faisait pas partie du tour. Ce sera pour une prochaine fois... s’il y a.

Si vous en savez plus sur ce vignoble, n’hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous laisse sur la vue que j’ai en terminant ce texte

Balade en beaujolais

Sat, 8 Nov 2008 08:04:23 -0500

Ce matin là, nous partions de Cruzille dans le Mâconnais pour nous rendre à Fleurie. Nous n’avions pas réussi à rejoindre nos producteurs Nicolas Testard et Xavier Benier, donc nous avions décidé d’aller voir Carole, la femme de Nicolas, à son resto qui s’appelle La Bascule, situé en plein coeur de Fleurie. On s’était dit qu’elle nous organiserait notre journée.

Alors, on programme le GPS et c’est parti. La beauté de cet appareil est qu’il nous fait passer par des routes que l’on ne penserait pas prendre. Le balade fût magnifique. C’était le début de l’automne et les couleurs étaient au rendez-vous. La photo au-dessus vaut mille mots. À quelques kilomètres de Fleurie, le GPS nous fait tourner sur un chemin agricole montant dans les vignes qui débouche sur... un cul de sac. En fait, il veut nous faire prendre un chemin de terre beaucoup trop incliné.

Alors, nous voilà devant cette maison, au milieu de nulle part, prêts à rebrousser chemin, quand je m’étire la tête et vois sur la maison, une petite enseigne: Domaine des Rajats. Je dis à François “ arrête, c’est la maison de Carole et Nicolas !!!” Assez incrédules, nous allons cogner à la porte et Carole nous ouvre avec un air aussi incrédule que le nôtre. À chaque fois que je raconte cette histoire, j’ai de la difficulté à y croire.

Si le GPS ne s’était pas “trompé” nous n’aurions jamais vu Carole car elle est en congé de maternité, et nous n’aurions probablement jamais vu Nicolas et Xavier et jamais rencontré Cyril Alonso, autre producteur de la région !

Après quelques minutes en compagnie de Carole, nous nous sommes dirigés vers Ste-Étienne-la-Varenne où nous attendait Nicolas pour le lunch dans le seul café du village. La vue du café sur la région est splendide. Nous pouvions apercevoir le Château du Monceau (photo dessous), domaine loué par Nicolas afin de produire son Beaujolais VIllage .

Nous avons profité de l’occasion pour goûter son Fleurie 2006 du Domaine des Rajats ( où se trouve la maison, aussi en location ) qu’il élabore en compagnie de Cyril Alonso. J’avais goûté au 2005 car c’est le millésime que l’on vend présentement. Le 2006 est plus ouvert et facile à boire en ce moment, beaucoup de fruit et de finesse. Ce millésime nous permettra d’attendre le 2005 taillé pour la garde.

Comme j’expliquais dans ma suggestion de son Beaujolais-Villages, Nicolas fait ses vins le plus naturellement possible. Les vignes sont cultivées sans produits chimiques, la densité de plantation à 10 000 pieds à l’hectare est maintenue et l’enherbement naturel est favorisé. Ceci au grand déplaisir de ses voisins qui ne laissent aucun brin d’herbe pousser. En cave, la même logique. Levures naturelles et utilisation minime du soufre. Cette façon de faire du vin lui vient de son séjour de quelques années au Domaine Prieuré-Roch, à Vosne-Romanée, où il fût vinificateur.

Cette approche de la vinification demande beaucoup d’explications et d’éducation de notre part. Comme les vins sont peu protégés par le soufre, le phénomène de réduction s’installe et les vins ont besoin de beaucoup d’aération. Par contre, dès que le vin sort de cette protection naturelle, il est sublime.

Après le repas, direction le Château de Montceau pour goûter les vins nouveaux, en compagnie de Cyril Alonso. Mes amis, si les Beaujolais Nouveaux que nous recevons à chaque année étaient si bons, j’en achèterais à la caisse. Du jus, juste du jus. Ce genre de vin est dangereux car il se boit trop vite.

Ses vins nouveaux, cependant, sont réservés pour les Japonais qui sont friands de vins de cette nature Il faut dire qu’ils n’ont pas la SAQ pour imposer des taux de soufre à maux de tête. Peut-être oserons-nous, un jour, importer ses vins nouveaux... Malheureusement les préjugés envers les Bojo Nouveaux ( et Bojo tout court ) sont tellement forts que nous devrons en évaluer les risques.

Après cette dégustation, nous sommes allés visiter Xavier Benier, autre jeune producteur de la région qui nous fera parvenir ses vins sous peu. À notre arrivée, il était occupé à entonner ses Brouilly. Nous avons eu la chance de goûter cette future cuvée ainsi que quelques autres en bouteille.

Ces gars là dégainent le tire bouchon plus vite que leur ombre !!! Si vous prévoyez visiter cette région, soyez prudents, c’est assez festif. C’est ce que j’aime du Beaujolais, personne ne semble se prendre au sérieux et l’accueil est excellent. Je vous reparlerai de Xavier quand ses produits arriveront.

Nous avons passé une très belle journée, malheureusement, elle fût trop courte. Je vais devoir y passer quelques jours. En janvier peut-être...

Domaine Pichat Côte-Rôtie

Fri, 31 Oct 2008 09:50:13 -0400

Ça y est, une autre saison d’Europe se termine. Plus qu’un saut à Paris ce week-end et c’est les vacances ! Je sais, en me lisant, vous croyez que je suis toujours en vacances. Vous n’avez pas tout à fait tort... Par contre, ces visites, fort agréables, se font souvent dans un état de fatigue avancée. Ça demande un peu de pratique car on peut y laisser sa santé ( j’en connais qui vont vomir à 4h du mat sur une voie ferrée ) . Mon ami François et moi avons profité de nos trois dernières escales sur Lyon pour se défaire un peu la santé. Si on n’avait pas à travailler ce serait plus facile ;-)).

Le premier voyage nous a mené vers Ampuis pour une visite chez Stéphane Pichat, producteur de Côte-Rôtie. Il se trouve plus précisément à Verenay. Comme ses produits arrivent bientôt chez Importations Syl-vins, je voulais le rencontrer. Les vendanges venaient à peine de se terminer et il était en pleine vinification. Nous avons eu la chance de goûter les jus qui débutaient à peine leur fermentation alcoolique. Un bon jus de syrah gorgé de sucre maintenu à 30°C. C’était une première pour moi. À ce stade il est difficile de s’imaginer que ce jus deviendra du vin surtout à cette température.

Même s’il était très occupé, il a pris le temps de nous faire goûter quelques flacons et vins en fût. Le style de Stéphane est porté sur la finesse. Donc l’élevage n’est pas trop marqué et les millésimes gardent leur personnalité. Tous les vins sont élevés en barriques et la durée de l’élevage dépend de la cuvée. Pour Les Grandes Places, la plus haute cuvée du domaine, c’est près de 36 mois.

Stéphane a repris le domaine familial en 2000. Auparavant, le domaine cultivait ses vignes mais il vendait la récolte. Aujourd’hui le domaine s’est agrandi et il commercialise près de 10 000 bouteilles ( 900 la première année ). Ce qui est quand même une très petite production. Tout se vend à une vitesse folle. Au domaine, il n’y a plus rien à vendre. C’est une belle récompense. Elle est méritée car les vins sont excellents. En tout, trois cuvées de rouge et deux de blanc. En rouge, un vin de pays et deux cuvées de Côte Rôtie: Le Champon, la cuvée d’entrée, et les Grandes Places, produites à seulement 800 exemplaires. En blanc, un vin de pays en viognier et une cuvée de Condrieu.

Le Champon 2004 est dans une phase de fermeture avec un côté végétal qui cache une belle bouteille, à attendre. Les 2005 sont denses et d’un seul bloc, grandes bouteilles à attendre avec patience. Les 2006 sont gourmands et équilibrés. Ils se boiront avant les 2005 mais ils sont voués à une belle garde. Il sera intéressant de les comparer aux 2005 dans 5 ou 6 ans. Les millésimes jaloux sont souvent de grandes révélations ( 2005 ayant la réputation d’être exceptionnelle ). Les 2007, en barrique ont le profil des 2006, un autre très beau millésime. Pour les 2008, Stéphane nous a confirmé la rumeur. Beaux raisins mais beaucoup de tri, donc la moitié de la récolte habituelle. ( pour voir à quoi ressemble le tri, voir vidéo Vendanges au Champs des Treilles ).

Après cette visite rapide mais très intéressante, nous sommes allés au Cercle des Vignerons d’Ampuis pour manger et acheter quelques bouteilles. C’est ce repas qui a décidé de notre horaire pour notre dernière escale, deux semaines plus tard. Je vous en reparle.

En attendant, si les vins de Stéphane vous intéressent, ils arriveront dans les prochaines semaines. Je vous conseille de réserver car les quantités prévues sont infimes.

Syrah Vin de Pays 2007 : 25,95$

Côte-Rôtie Le Champon 2006, 63,95$

Les Grandes Places 2005: 115,00 $

Si vous êtes intéressés:

Château du Champs des Treilles, Sainte-Foy Bordeaux

Tue, 7 Oct 2008 09:34:05 -0400

Comme je disais récemment, les régions que je visite sont souvent dûes à mon travail de steward ( agent de bord ). Cet été qui se termine m’a permis d’aller à Bordeaux à quelques reprises. Comme je ne suis pas un fan de vin de cette région, ces visites m’ont permis de me réconcilier avec eux. Enfin certains d’entre eux. Au début de l’été il y a eu cette visite au Château Peybonhomme et plus tard, Corinne et Jean-Michel Comme du Champs des Treilles et par le fait même Pontet-Canet à Pauillac, car Jean-Michel y est le régisseur. Ma deuxième visite était, cette fois-ci à Margueron, près de Ste-Foy La Grande ( Entre deux Mers ) où se situe le domaine, pour une journée de vendanges

Il y a déjà un moment que j’essaie d’écrire sur ce domaine mais je ne sais pas où commencer... Ce matin, j’ai décidé d’essayer. Un peu d’histoire ? Pourquoi pas. Les premières vignes furent plantées dans les années 20 par les grands-parents de Jean-Michel. Au début des années 80 ( selon mes calculs ), c’est le grand-père de Jean-Michel et sa mère qui s’occupent du domaine. C’est à cette époque que Corinne rencontre Jean-Michel, ils sont alors au lycée ( école secondaire au Québec ). Ils ne se sont plus quittés depuis. Corinne poursuit des études en agro-alimentaire et va travailler dans le domaine de la viande et de la biscuiterie industrielle. Je lui laisse le soin d’expliquer le reste :

Le destin en a décidé autrement. 1997, ce qu’elle appelle l’année maudite, arriva avec une mauvaise nouvelle: la mère de Jean-Michel était atteinte d’un cancer, duquel elle succomba. Plus tard durant l’année la même mauvaise nouvelle arriva mais cette fois-ci pour le père. Comme les vignes continuaient de pousser, Corinne décida de s’en occuper. Elle avait déjà un peu d’expérience car suite à la naissance de ses deux enfants, elle avait passé beaucoup de temps au domaine à aider la famille.

Suite à cette épreuve, ils décidèrent de reprendre le domaine. Depuis, plusieurs changements ont été apportés. À l’époque, les installations étaient précaires, il y avait des barriques dans la maison ! Ils ont réaménagé le chai, construit un nouveau bâtiment et cet été refait le toit de la maison et du chai. De nouvelles cuves furent également achetées. Tout ça petit à petit car les coûts engendrés sont énormes et ils s’est écoulé au moins deux ans avant qu’ils vendent leur première bouteille.

Au niveau de la culture, un changement de cap s’est produit. Comme m’expliquait Corinne, le vignoble bordelais a subit de grands changements dans les années 60. La perte de l’Algérie comme fournisseur de vin de masse a créé une demande énorme pour ce genre de vin. Les producteurs de Bordeaux génériques ont alors adapté le vignoble pour ce genre de production. La densité de plantation a diminué et les rangs ont été espacés afin de permettre à la vendangeuse mécanique de passer. Aujourd’hui, les gens qui essaient de faire du bon avec ce genre de vignoble ont beaucoup de difficulté.

Corinne et Jean-Michel ont entrepris un travail de titan : doubler la densité de plantation des 10 ha du domaine. Ils sont passer de 5000 à 10 000 pieds de vigne à l’hectare. Donc un rang de plus entre chaque rang !!! Ceci leur permet de diminuer les rendements tout en produisant la même quantité de vin. Aujourd’hui, les rendements jouent autour de 25 à 35 hl de vin à l’hectare de vigne. L’appellation accepte 60 et permet jusqu’à 100 sur les pieds. Bonjour la dilution.

La culture biologique et biodynamique s’est imposée à eux suite à plusieurs événements qui les ont fait réfléchir sur les dommages causés par tous les produits chimiques utilisés. En quelques années, en plus de la mère de Jean-Michel, quelques amis oeuvrant dans les vignes sont morts de leucémie. De plus, Corinne a dû être hospitalisé d’urgence suite à une journée de traitements chimiques de ses deux célèbres voisins. Sa demeure principale se situe à Pauillac, loin de ses vignes.

La biodynamie pratiquée est celle du bon sens, du vérifiable et de l’observation. Une version loin de l’ésotérisme et de l’intégrisme que cette façon du cultiver peut engendrer. Il faut entendre Corinne et Jean-Michel parler de leurs vignes pour comprendre leur cheminement à travers ces préceptes souvent trop abstraits qui fonts peur aux vignerons qui tentent de s’y intéresser. Eux-même en ont eu peur longtemps. Ils essaient maintenant de promouvoir cette façon cultiver.

Toutes ces observations les ont amenés à faire quelques expériences. Entre autre, des dégustations de fleurs et de feuilles de vignes. Pour eux, la biodynamie est la seule solution durable pour redonner une vie au sol.

Malheureusement, ce n’est pas la vision de tous et plusieurs semblent se sentir menacés par cette façon de faire. Les mauvaises aventures dont ils furent victimes en témoignent. Ils ont eu droit à toutes les inspections imaginables. Corinne a même été obligée de construire un local pour entreposer les produits chimiques alors qu’ elle n’en utilise aucun !!! Ceci est un exemple parmi beaucoup d’autres.

Bon maintenant, les vins. Trois rouges et trois blancs ( qui ne sont maintenant que deux ). En 2007, les deux cuvées en sec ont été combinées pour en faire qu’une seule. De l’entrée de gamme jusqu’aux cuvées plus ambitieuses, le même soin est apporté au raisin.

Donc, les mêmes rendements pour les petites cuvées. Les différences avec les grandes se trouvent au niveau de l’âge des vignes et de l’élevage. Le bois est utilisé pour structurer et non aromatiser. Pour en connaître un peu plus sur les vins, je vous invite à voir mon texte sur Le Grand Vin rouge et de visiter le site du vignoble. Également, Corinne tient un blog passionnant que je vous recommande fortement.

Merci Corinne de m’avoir accordé de ton temps. Ce temps qui était précieux en cette période de vendanges. Si je viens d’écrire des sottises, n’hésitent pas à me le dire. Je vous laisse avec sa théorie de la toile d’araignée. Ceci est sa vision de la fragilité de la vie dans les sols.

Domaine Klur, Katzenthal, Alsace

Thu, 10 Jul 2008 17:38:29 -0400

Le village de Katzenthal est situé à quelques kilomètres de Colmar. Très facile d'accès, il est entre le Sommerberg et le Wineck-Schlossberg, deux Crus de l'Alsace. C'est là que François et moi étions attendus pour déjeuner, plus précisément chez les Klur. À notre arrivée ( en retard, encore une fois désolé ! ), la choucroute préparée par Mme Klur, mère de Clément, nous attendait avec les vins du domaine.
Un moment magique passé en compagnie des parents de Clément. Ils nous ont parlé de leur rencontre, de la guerre, de la destruction du village... Le repas s'est terminé avec des fraises fraîches cueillies chez les parents de Francine, femme de Clément. Une autre rencontre dont je me souviendrai longtemps.

J'en étais à ma deuxième visite à ce domaine. L'année dernière, Joanne et moi avions passé 4 jours à Katzenthal lors de notre voyage printanier. À l'époque, je cherchais des producteurs Alsaciens pour l'importation et lors de mes recherches, leur nom était sortit. Comme ils étaient à 5 minutes de marche, je me suis présenté à leur porte. Depuis, leurs vins sont disponibles au Québec.

Le premier millésime fût en 1999, l'année de fondation du domaine. Aujourd'hui, il compte 7 ha plantés de riesling, pinot gris, gewurztraminer, muscat, pinot blanc, pinot noir et sylvaner. Les vignes ont un âge moyen de 35 ans. Sur certaines parcelles, elles atteignent 65 ans. En tout une vingtaine de parcelles réparties sur le Wineck-Schlossberg et Steinacker. Les sols sont en majorité granitiques ce qui apporte beaucoup de minéralité au vin. Le reste des sols est de type argilo-calcaire. Au domaine Klur, les vins sont secs et tendus.

La culture du vignoble est conduite en biodynamie et est certifiée Demeter. Comme la plupart des vignes sont plantées en coteau avec des pentes de 40%, le travail est manuel. Une bio-diversité y est maintenue par la culture d'arbres fruitiers, de haies et la préservation des murets de pierre. Tout ce travail permet l'établissement d'espèces animales favorables au maintien de l'équilibre écologique. Lors de notre première visite nous avions remarqué un grand nombre d'espèces d'oiseaux. D'ailleurs, un jardin d'oiseaux de LPO ( Ligue de protection des oiseaux) y est aménagé.

LA CAVE

Pour la construction de cette cave, qui ne fût pas une mince tâche, il devait respecter quelques exigences importantes à leurs yeux. Elle devait être ronde, se climatiser naturellement, permettre un écoulement naturel de l’eau et surtout, ne pas enlever le vue que les parents ont de leur maison. La plupart des matériaux utilisés sont naturels et respirent ( pavé, brique, bois argile... ). La salle de dégustation, annexée à la cave, est de même facture, avec une ossature de bois, isolée avec des panneaux de liège. La cave de stockage, elle, sera bientôt climatisée à l’énergie solaire. Également, tout se fait par gravité, donc pas de pompes nécessaires. Comme vous pouvez voir, tout est mis en place pour réduire la consommation d’énergie. Même madame Klur cuisine au poêle à bois !

La famille Klur est également propriétaire de gîtes. En plus de celui annexé a la maison du domaine, il y a Lunes de Miel et la Maison Bleue en plein coeur de Riquewihr et deux autres dans les Vosges : Chez Gustave et Chez Marie. Ces derniers sont des gîtes Panda labellisé par WWF (World Wildlife Found). Dernièrement, ils ont reçu La Clef Verte, label environnemental pour l’hébergement touristique attribué par Fondation pour l'Éducation à l'Environnement.

LES VINS

Ils se divisent en deux catégories: Katz et Klur. Les Katz sont et je cite : “ les vins du lundi qui vous donnent la pêche pour toute la semaine “. Les Klur ? “ Pour vos dimanche “ . Dix vins composent la gamme Katz. En monocépage, les 7 cépages classiques et en assemblage:

Le Voyou: assemblage de sylvaner ( majorité ), riesling et muscat.

Le Gentil: Gewurztraminer, pinot gris et Blanc

L’Edelzwicker: Je n’ai pas trouvé l’encépagement. Dès que je trouve je corrige.

Les Klur sont tous en monocépage et proviennent des plus vielles vignes du domaine ( 45 ans et plus ). Seul cépage exclu de cette gamme, le muscat. Les vedette sont:

Le Pinot Gris: Vignes provenant de sols argilo-calcaire

Le Gewurztraminer : De garde, fait avec le fruit de vignes provenant du Cru Wineck Schlossberg et du lieu dit Hinterburg. Je ne suis pas un fan de ce cépage mais ici il y a un bel équilibre et beaucoup de finesse. J’aime beaucoup. Fermentation en fût et élevage en foudre, sur lies, jusqu’en septembre.

Le Riesling, Alsace : voir ici

Le Riesling Grand Cru Wineck Schlossberg: Pour la garde, il est issu de sol granitique. Sec et droit, il est élevé comme le gewurztraminer. Beaucoup d’élégance et très belle longueur.

Dans cette gamme, il y a aussi le Crémant de Clément. Très bon mousseux fait de pinot blanc. Encore une fois je cite: “ Parfait du petit déjeuner à l’après-dîner ( souper )” .

Pour compléter, les douceurs. Vendanges Tardives en gewurztraminer et pinot gris et Sélection de grains nobles en riesling. Pour en savoir plus sur les vins disponibles au Québec:

En terminant, je vous invite à visiter leur blog http://www.bioklur.net/ où vous trouverez une mine d’infos sur la vie bio. Également tous les renseignements pour les contacter. Je vous invite fortement à les visiter et surtout à passer quelques jours au village ( à leur gîte de préférence ).

Je vous laisse sur ces vidéos, je l’espère, un beau souvenir de notre passage. Aussi, dans la section Actualité, au bas, une vidéo du domaine avec une courte entrevue avec Clément Klur. Soyez indulgent, nous en sommes à nos premières armes. Le mal de coeur n’est pas exclu. Merci à François Viau pour la caméra.

Chateau Peybonhomme et La Grolet, Bordelais

Fri, 4 Jul 2008 17:48:47 -0400

L'hiver dernier, nous avons eu la chance de rencontrer Guillaume et Jean-Luc Hubert, producteurs en Côte de Blaye et Bourg. C'était leur première visite au Québec et elle se faisait dans le cadre de l'événement la Renaissance des Appellations, regroupement de viticulteurs en culture biodynamique. Pour en savoir plus visiter leur site http://www.biodynamy.com/ .

Donc, messieurs Hubert ont connu leur première tempête de neige. Une bonne vieille tempête de 35 cm. Montréal subissait sa 2e ou 3e tempête de suite donc c'était le chaos. Nous les avons sortis de la ville en les invitant à manger à la maison. Suite à ce repas, l'invitation à les visiter fût lancée. Lors d'un récent séjour à Bordeaux, nous les avons contacté et nous les avons visité. Ce fût... inoubliable.

Jean-Luc est venu nous chercher à l'hôtel puis nous sommes partis vers Blaye. En route, il fit quelques détours pour nous faire visiter sa région qu'il adore. Vers 20h00, nous sommes arrivés au Château Peybonhomme, endroit ou la famille habite. Magnifique habitation dominée par une tour qui, pour l'occasion, portait le drapeau... du... Québec ! Je n'en reviens pas encore. Je lui ai suggéré de le laisser pour souligner le 400e de la ville de Québec.

La famille nous attendait avec un succulent repas. C'est là que nous avons fait la connaissance de Catherine, l'épouse de Jean-Luc et Rachel, sa fille. Tous travaillent à la réussite des châteaux. Rachel par contre, poursuit des études en pharmaceutique. Je crois cependant que son retour à l’entreprise familiale n’est pas exclu ... Les côtes de boeuf, cuites sur les sarments de vignes par Guillaume, étaient succulentes. Tout comme les vins ! Nous avons eu la chance de goûter plusieurs cuvées de différents millésimes. Toutes étaient dans une forme splendide et nous nous sommes bien amusés avec une carafe qui joue du Beethoven !

Biodiversité

Ici tout est mis en place pour préserver l'environnement. Donc aucun produit chimique n'est utilisé. Les vignes sont nourries de furmure naturel, compost organique et engrais vert. La biodiversité y est favorisée. C'est-à-dire que, sur chaque domaine, une partie est réservée à autre chose que la vigne. Ceci permet à certains insectes, souvent prédateurs naturels d’autres insectes qui s'attaquent à la vigne, de s'installer. Ceci permet également de réduire considérablement les traitements. Une lutte naturelle se fait contre les maladies. Au Château La Grolet (photo), on peut y apercevoir quelques animaux domestiques comme des moutons, un âne. Il est classé Refuge pour Animaux Sauvages. L'intégralité des deux vignobles est cultivée selon les préceptes de la biodynamie et est certifiée AB Ecocert. En cave, le même raisonnement est suivi. Pas de levures commerciales, pas de chaptalisation ou acidification.

La Biodynamie

Lors de ma visite, je suivais sur le web un échange entre deux blogs sur cette façon de conduire la culture de la vigne ( Corinne Comme et Hervé Bizeul ). Ces échanges amicaux tournaient autour du côté un peu ésotérique de la chose. Alors, j'ai demandé à Jean-Luc où est-ce qu'il se situait dans tout ça. Il me répondit qu'en biodynamie, il est difficile de garder les pieds sur terre en ayant la tête dans les étoiles. En fait il croit en ce qui est vérifiable. En ce qui donne des résultats concrets. Pour en savoir plus sur cette façon de cultiver, je vous invite à lire les textes sur les blogs mentionnés plus haut, en commençant par H. Bizeul ( partie 1-2-3 ) ensuite C. Comme ( partie 1-2 ).

Château Peybonhomme

Le vignoble du Château Peybonhomme-Les-Tours est en appellation 1re Côte de Blaye et compte 65 ha de vignes repartis sur 4 communes: Cars, Blaye, Plassac et Berson. Il est planté de 75% de merlot, 10% de cabernet sauvignon, 15% de cabernet franc et 5% de Malbec. L'âge moyen des vignes est de 30 ans. C'est là que la famille habite depuis 5 générations. Du haut de la tour nous avons une vue splendide sur le vignoble et le fleuve.

Pour ce qui est des vins, 4 cuvées y sont produites. Peybonhomme-Les-Tours Cru Bourgeois, cuvée principale du domaine. Faite de merlot (75%), cabernet sauvignon (10%), cabernet franc (8%) et malbec (2%). Ces vignes sont situées sur la commune de Cars près de Blaye et sont plantées sur un sols argilo-calcaire. La cuvée Les Huitres Lacustres est faite de merlot à 95%, complétée par du cabernet sauvignon. Le nom de cette cuvée vient du fait que les vignes sont situées sur une parcelle dont le sol est composé d’huîtres fossilisées. La cuvée Quinessence de Peybonhomme est produite à seulement 10 000 exemplaires à partir des plus vieilles vignes du domaine ( 85% merlot et 15% cabernet sauvignon ). Pour l’élevage, beaucoup de fûts neufs sont utilisés. Cependant, le degré de chauffe est soigneusement choisi afin de ne pas marquer le vin mais plutôt de le structurer. Pour terminer, Le Clairet de Peybonhomme, un rosé de saignée de cabernet sauvignon.

Château La Grolet

Ce château fût acquis par la famille il y a plus de 10 ans. Des rénovations importantes ont été effectuées et une transformation radicale de la culture fût faite. Maintenant, ce château qui daterait du début du 17e siècle est dans une forme splendide. Il se situe en appellation Côte de Bourg. Comme j’expliquais plus haut, ce site est un havre de paix composé d’une forêt, d’un étang et d’une grande allée bordée de tilleuls. La végétation est dense et variée. Encore une fois, le merlot est roi. Il occupe 70% des 28 hectares du domaine. Il les partage avec le cabernet sauvignon et le malbec. L’âge moyen des vignes est de 40 ans.

Trois cuvées sont disponibles au Québec. La Coccinelle, vin de plaisir, axé sur le fruit, fait de merlot uniquement. La cuvée La Grolet Tradition est constituée de Merlot (70%) et de cabernet sauvignon (30%) provenant de vignes situées sur des coteaux orientés plein sud, composé d’un sol argilo-graveleux. La Tête de Cuvée provient du meilleur de la récolte et est produite à 20 000 exemplaires soigneusement numérotés. Elle est composée de 80% de merlot et 20% de cabernet sauvignon.

Ce qu’il y a de merveilleux avec ces vins, c’est le prix. Ils sont vendus sous la barre des 30$. Pour cette qualité de produit et de culture, c’est une aubaine. Ils ont également un très bon potentiel de garde. Nous avons goûté une Quintessence 2000 et une Tête de cuvée 2001 qui pourront tenir encore plusieurs années.

Si vous passez dans la région n’hésitez pas les contacter. Si vous voulez plus d’info écrivez-moi.

Chers amis, merci pour votre accueil. Nous espérons vous revoir très bientôt.

Domaine Saint-Andrieu, Coteaux du Languedoc

Sat, 7 Jun 2008 05:15:24 -0400

Avant de rencontrer Charles, nous nous étions parlé au téléphone à quelques reprises. Surtout pour affaire car nous importons ses vins au Québec. À cette époque, il m'avait offert d'aller passer quelques jours chez lui afin que nous fassions connaissance. Comme j'ai beaucoup de mémoire pour ce genre d'offre, ma femme et moi avions planifié nos vacances afin de pouvoir profiter de cette offre généreuse. Quel séjour ce fût...

J'ai découvert les vins du Domaine Saint-Andrieu il y a deux ans par un caviste parisien, La Dernière Goutte. Je me souviens d'être tombé en amour avec la cuvée Vallongue, vin d'entrée du domaine. Durant ces années, j'ai du en boire 2 caisses. Je suis bien heureux que ces vins soient maintenant disponibles sur le marché québécois.

Un peu d'histoire

Charles a fait sa première vinification en 1993 après 30 ans passés à Paris chez IBM. En 1980, il récupère les vignes de carignan de la belle famille, qu'elle cultivait depuis 1894. Il décida alors d'en planter d'autres. C'est là que sont nées les parcelles de syrah, grenache, cinsault et mourvèdre, sur une terrasse située à 330 mètres d'altitude. Le domaine compte maintenant 20 ha de vignes, âgées entre 28 et 80 ans, cultivées en lutte "raisonnable". Terme qu'aime bien utiliser cet homme, pour qui aucun absolu ne tient devant le vin. Depuis, sa fille s'est jointe au domaine et a fondé sa propre division, le Domaine Boisantin.

La Vigne

La composition des sols de la région de Montpeyroux varie beaucoup d'une parcelle à l'autre. Cette région est un peu la Bourgogne du Languedoc. Le relief est également très diversifié. On passe rapidement de la plaine à la montagne, en passant par des terrasses et plateaux. Les vignes du domaine sont réparties sur ces différents sols et reliefs, ce qui apporte beaucoup de complexité aux vins.

Ici, aucun engrais chimique ni désherbant n'est utilisé, seulement le fumure organique à base de marc est répandu. Ceci permet la conservation de la vie dans les sols et la préservation de la qualité de l'eau. Également, cette méthode a pour but de faire plonger les racines afin que la vigne soit plus résistante et moins affectée par le climat. Lors de ma première conversation avec Charles, je lui avait posé quelques questions sur ses méthodes de culture et il m'avait dit " Je veux que mes petits enfants puissent boire l'eau de Montpeyroux." Cette phrase résume très bien sa vision de cette façon de cultiver qu'il appelle raisonnable. Les rendements sont maîtrisés par une taille précise et rigoureuse. Ceux-ci tournent autour de 30-35 hl / ha. Les vendanges sont faites à la main sur l’ensemble du domaine

L’artisant à l'oeuvre

En cave, tout est fait le plus naturellement possible et un minimum de bois est utilisé et c'est tant mieux. Seulement deux cuvées sont élevées partiellement en barrique. Les élevages sont assez longs et les vins sont mis en marché lorsqu’ils sont prêts à être bus. Les cuvées ne sont pas produites systématiquement, une année, la matière ne se prête pas à une cuvée ? Il ne la fait pas. Présentement au Québec, nous avons les millésimes 2000, 2002 et 2004, selon les cuvées.

Avec une aussi grande variété de cépages, de sols et de climats, c'est dans l'assemblage que tout se décide. Pour moi, c'est de l'art. Je veux un jour participer à cette étape de l'élaboration. Charles adore cette étape, qui demande beaucoup de précision et de concentration. Donc, 4 cuvées sont élaborées, les voici ( la part de chaque cépage peut varier d'un millésime à l'autre ):

Vallongue: Carignan 50%, Grenache 30% et syrah 20%

Séranne: grenache 20 %, Syrah 20% mourvèdre 20% carignans 40%

Marnes Bleues: mourvèdre 80%, grenache 20%.

Y'euse Noire: mourvèdre 55%, grenache15%, syrah 15%, carignan 15%

Chaque vin a sa personnalité et évolue très bien avec les années. Les quelques vieux millésimes goûtés me l’ont prouvé. Charles recherche la finesse plus que la puissance et il réussi très bien. Entre autre sur l'Yeuse Noire qui est dotée d'un grain fin et d'une fraîcheur étonnante.

Bien sûr, tout ce travail ne se fait pas seul et une belle équipe l'entoure. Charles prépare sa sortie, non sans difficultés car il est toujours aussi passionné, mais à 72 ans l'énergie et la santé ne sont pas toujours au rendez-vous. Sa fille, son assistante et un ami de la famille reprennent petit à petit le contrôle des opérations.

Comme beaucoup de vignerons, les temps ont été difficiles, surtout après le 11 septembre 2001 où ils ont perdu beaucoup de partenaires commerciaux, surtout vers l'Allemagne qui a subi un ralentissement économique important. Les affaires vont beaucoup mieux mais encore aujourd'hui, les Giner vivent à peine du fruit de leur labeur.

En 2000, sa fille Anne a créé son extension du domaine en créant le Domaine Boisantin qui produit 2 cuvées: L’Embellie et le Grand Champs. Ces vins de style assez différent où la syrah joue un rôle plus important. La vision d’Anne et du reste de l’équipe est la même que Charles ce qui est rassurant pour la survie du domaine.

Ce séjour était parfait, il fût couronné par un excellent repas préparé par Renée-Marie, l’épouse de Charles. Merci chers amis pour votre accueil dans ce mas familial des plus charmants. Au plaisir de vous revoir bientôt.

Vous pouvez contacter le Domaine Saint-Andrieu au :

1 Chemin d'Aigues Vives
34150 Montpeyroux

Tél : +33 (0)4 67 96 61 37

Pour les amateurs Québécois, si ces vins vous intéressent ecrivez-moi

Christophe Curtat, St-Joseph

Mon, 26 May 2008 10:12:37 -0400

Le hasard fait souvent bien les choses. L’année dernière, je cherchais des producteurs de cette appellation pour l’importation. Un soir, je suis à Lyon et je vais au Layon, resto de mon ami Jean-Luc. Au bar, Christophe Curtat et François Villard. Je passe la soirée avec eux et le lendemain, je vais les visiter. Depuis, les vins de Christophe sont au Québec.

Lors de ma deuxième visite en janvier, j’ai passé la journée avec lui et j’en ai appris un peu plus sur le domaine. Voici mon compte rendu... Très en retard.

Christophe a crée son propre domaine en 2004. Auparavant, il avait vinifié chez Stéphane Robert à Cornas, Yves Cuilleron et François Villard en Côte-Rôtie et au domaine Saronsberg en Afrique du sud,

Le domaine compte 3 ha de vignes âgées de 12 à 50 ans, toutes plantées en coteaux. Deux tiers est consacré à la syrah et le reste à la marsanne et la roussanne. La culture est proche du bio. Seulement l’utilisation de désherbant, une fois dans l’année semble le priver du label. Le reste du désherbage se fait au rotofil ( genre de débroussailleuse ). Après avoir vu la pente de ses coteaux, j’imagine que ce travaille doit être assez difficile. Les traitements sont bios et ils sont réduit au minimum.

Son but est de laisser son terroir s’exprimer en permettant aux racines des vignes de plonger pour s’alimenter. Ses sols granitiques lui apporte beaucoup de minéralité ce qui lui permet de garder beaucoup de fraîcheur dans ses vins.

Christophe recherche l’équilibre. Pour lui ceci passe par un contrôle de la vigueur de la vigne et par des rendements qui respectent celle-ci. Le contrôle de la vigueur les rend moins sensibles aux maladies, ce qui lui permet de réduire les traîtements au minimum.
Il n’est pas un amateur de très petits rendements qui ,selon lui, font souvent des vins puissants et déséquilibrés. Son équilibre se situe autour de 40 hl / ha de vigne.

Les raisins sont récoltés à la main et les vinifications se font le plus naturellement possible. Aucune levure commerciale n’est utilisée et l’utilisation de soufre est très faible. La proportion de barriques neuves ne dépasse jamais 25%, la fermentation du blanc se fait entièrement en fût et l’élevage se fait sur lies et dure environ 11 mois.

Le rouge passe 3 semaines en cuves avec remontages réguliers, environ 25% des raffles sont gardées. Encore une fois, l’équilibre est sa priorité donc il évite les pigeages pour prévenir la surextraction. L’élevage dure 20 mois avec un seul soutirage après 12 mois.

Sont premier millésime est le 2006. Très belle année dans le Rhône. Le blanc est superbe et le rouge, goûté sur fût à deux reprises, sera également excellent. La mise en bouteille du rouge se fera très prochainement. 2007, année difficile en France, sera un autre beau millésime dans cette région. J’aurai sûrement la chance de les re-goûter prochainement, je vous en reparle.

Plusieurs défis sont à venir mais je crois que le plus difficile est accompli. En ce moment, les temps sont un peu difficile, il a dû couper sur quelques petits plaisirs de la vie. Entre autre les belles bouteilles. Pour arriver, il ne pourra se garder que quelques bouteilles de son premier millésime. La bonne nouvelle est que ses vins se vendent comme des petit pains chauds.

Cher ami, c’est bien mérité ! Au plaisir de te revoir bientôt

Présentement, le St-Joseph blanc Sous l’Amandier est disponible chez Importations Syl-vins si ça vous intéresse,

Une appréciation du blanc sera bientôt disponible dans la section Vins

Domaine de Souch, Jurançon

Fri, 9 May 2008 17:23:54 -0400

En cette magnifique matinée d’avril, je tourne le dos aux Pyrénées pour me rendre dans le Jurançon, région située à la frontière du Sud-Ouest et du Midi-Pyrénées. J’ai rendez-vous avec une grande dame du vin, Mme Yvonne Hegoburu.

À mon arrivée, je fût accueilli part son régisseur, Manu. Tout de suite, nous sommes allé dans les vignes qui sont situées derrière la maison. En tout, 6,5 ha de petit corbu, gros et petit manseng, âgés de 20 ans, plantés en coteaux et cultivés en biodynamie. En arrière plan, les pics enneigées. Juste là, on ne veut plus partir.

Les premières vignes ont été plantées quelques mois après la mort du mari de Madame, en sa mémoire. Il était journaliste et amoureux du vin. Depuis, ses vins ont acquis une réputation internationale bien mérité. 5 cuvées les composent. Un sec et quatre moelleux

Quelques minutes plus tard arrive Mme Hégoburu accompagnée de ses deux chiens qui sont aussi grand qu’elle. J’étais arrivé avec mon livre pour prendre quelques notes mais dès le premier contact, je savais que ce serait inutile. Les 5 heures qui ont suivies resteront à jamais gravées dans ma mémoire. À 80 ans, elle déborde d’énergie et elle semble mordre dans la vie, comme elle mord dans les fraises ;-).

Nous n’avons presque pas parlé de vin. Mais un peu quand même... Elle parle des ses vignes comme si elles étaient ses enfants. Elle le dit d’ailleurs “ moi, je ne sais pas faire du vin, j’aime mes vignes. Lire : Quand le le raisin est parfait, le vin se fait seul. Elle parle de terroir et de biodynamie comme si c’était un prolongement d’elle et non un truc marketing pour profiter de de cette vague bio qui déferle sur le monde du vin.

Évidement, j’ai goûté. Tout est excellent et sans aucun artifice. Le sec est d’une droiture exemplaire avec un fruit éclatant. Les moelleux sont d’un superbe équilibre . La cuvée Marie Kattalyn 2004, la seul à voir le bois, est tout simplement parfaite. Vous vous doutez que j’ai aimé.

Rien de plus à rajouter. Je termine sur cet extrait du documentaire Mondovino de Jonathan Nossiter. Je me permet d’utiliser cet extrait pour mettre en valeur Mme Hégoburu et pour que vous ayez une idée de sa vision du vin, qui rejoint beaucoup la mienne.

Mme Hégoburu, Merci !!! Au plaisir de vous revoir

Les vins du domaine de Souch sont disponible au Québec en importations privées chez Vin-Divin
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