Les Eminades cebenna 2006, saint-chinian

Sat, 11 Apr 2009 07:22:28 -0400

Cebenna, fille des Titans, a été condamnée par les Dieux de l'Olympe à être engloutie par la montagne à laquelle elle donne sa
forme au Caroux ( photo ). C’est suite à la lecture de cette légende que Patricia Bettoni dit à Luc, son mari : Il nous faut une cuvée Cebenna !

C’est comme ça qu’est née cette cuvée composée de 40% de carignan de 80 ans, 40% de grenache et 20% de syrah. L’élevage se fait en cuve, donc pas de bois. Aucun produit chimique n’est utilisé et les fermentations sont faites avec les levures naturelles du raisin. Le vin n’est ni collé, ni filtré. Pour en savoir plus sur le domaine, vous pouvez lire mon compte rendu de visite dans la section VIGNES.

À l’ouverture, le vin se présente avec une odeur animale qui domine le bouquet. Ceci est dû à deux choses:

-La réduction: Ceci est un phénomène que l’on retrouve souvent chez les vins qui ont des taux de sulfites bas. Le soufre est un anti-oxydant qui protège le vin. Donc, avec moins d’anti-oxydants présents, le vigneron doit être prudent afin de ne pas trop exposer son vin à l’oxygène ( voir oxydation ). C’est de là que vient cette réduction qui se caractérise par des odeurs animales.

-Deuxièmement, le carignan. Ce cépage, lorsque non filtré et non collé est réducteur. Ces arômes rustiques font également partie de son profil aromatique.

Ce phénomène demandait une explication car ce n’est pas un défaut, il faut seulement donner le temps au vin de sortir de sa coquille. Généralement un petit tour de carafe règle le tout.

Reprenons cette analyse après une quinzaine de minutes en carafe. Déjà le nez est beaucoup plus complexe et le grenache fait surface. Arrivent maintenant des arômes de framboises, cassis et de garrigues ( fines herbes qui cuisent au soleil ). Les parcelles sont entourées de ces fines herbes. Les raisins captent ces odeurs et les transmettent au vin par les levures. Il y a une pureté d’arômes qui est impressionnante. On a l’impression d’avoir le nez dans une grappe de raisin. Derrière, la minéralité, produit du grès rouge qui compose le sol.

Le grès rouge donne des vins terriens aux bonnes épaules. C’est ce que l’on retrouve en bouche. Cependant, la texture est soyeuse et fraîche malgré les 14° affichés. Les tanins sont fondus, la finale est légèrement confiturée et elle est dotée d’une belle allonge. Cette bouche possède une bonne acidité, qui donne de l’équilibre à ce vin solaire. Luc, depuis quelques millésimes, tente de ramener ses vins vers la finesse et ce vin prouve qu’il est sur la bonne voie.

Nous avons terminé cette bouteille le lendemain et elle était encore meilleure ! Les arômes étaient encore plus définis. Ce vin est voué à un bel avenir. Vin pour la table. Servir à 16°C. 25,95$ En France: 10€.

Pour mes lecteurs québécois, si ce vin vous intéresse,

Château Revelette, Coteau d'Aix en Provence, 2006 19,00$ code saq: 10259737

Wed, 11 Feb 2009 09:48:14 -0500

Peter Fisher est allemand d’origine. Il a vécu en Californie avant de s’installer en Provence avec le rêve de faire son vin. Il s’installa à Jouques, près de Marseille. En 1985, il acheta le Château Revelette et ses 12 ha de vignes. Aujourd’hui, le domaine en compte 25. Les vignes sont cultivées sans produits chimiques et le domaine est certifié Ecocert. En 2002, il s’est installé dans le Priorat avec Jean Michel Gérin (Côte Rotie) et Laurent Combier (Crozes Ermitage). Le domaine s’appelle Trio Infernal.

Les vins Revelette se classent en deux catégories: Château et Grands Vins. Le vin qui nous intéresse fait partie de la première catégorie. Il est composé de grenache ( 50%), syrah (30%) et cabernet sauvignon (20%), la vinification et l’élevage se font en cuve de béton et les fermentations sont faites à partir de levures indigènes.

Le vin

Des arômes de fruits bien mûrs dominent. Genre confiture de framboises et de mûres. Ils sont accompagnés d’épices et de fines herbes grillées par le soleil ( garrigue ). Les arômes sont précises et ont gardé une belle fraîcheur

La bouche suit le nez, elle est riche et ample avec des tannins légèrement enveloppés. La finale est fraîche due à l’acidité qui vient équilibrer le tout. Une autre bouteille qui démontre qu’il est possible de faire du bon vin sans bois. Ce vin pourra se garder encore quelques années. Fait pour la table, servir à 16-17°C après quelques minutes en carafe.

C’était ma deuxième bouteille du domaine en une semaine. La première était Le Grand Rouge 2001. Dans les deux cas, ce qui m’a frappé, c’est la retenu, surtout sur Le Grand Rouge. Malgré la matière, la bouche demeure droite et très civilisée. Ça ne part pas dans tous les sens. J’ai hâte de goûter les blancs. Malheureusement, ils ne sont pas disponible à la SAQ.

En passant, vous remarquerez que les commentaires de dégustation de la SAQ datent de 2004 et concerne le 2002... Je me suis permis de leur faire part de cette situation, qui n’est pas unique à ce vin. Je vous épargne la réponse digne du Ministère du Revenu...Mais attendez, c’est exactement ce qu’ils sont.

La Rosine 2006, Domaine Ogier VP Collines Rhodaniennes

Mon, 17 Nov 2008 12:57:56 -0500

Stéphane Ogier exploite un peu plus de 5 ha de vignes en Côte-Rôtie. Cette cuvée est issue d’une parcelle de vignes plantées en 1987 sur un sol de type Côte Blonde, c’est-à-dire, sur des sols de granite et de schistes.

La Rosine, faite exclusivement de syrah, est vinifiée en cuve inox puis élevée en barrique pendant 14 mois ( 10% neuves ), les levures indigènes s’occupent de la fermentation et le vin n’est ni collé ou filtré.

Une petite Côte-Rôtie

J’ai eu la chance de boire cette cuvée à plusieurs reprises lors de mes différentes visites chez Stéphane. À chaque fois, je suis sous le charme de ce vin qui, dans les meilleures années, vient flirter avec les cuvées plus ambitieuses du domaine.

Ce vin a beaucoup de finesse et de fraîcheur. Après un peu d’aération, des arômes de violette, d’olive et de poivre se dévoilent. Les arômes se retrouvent en bouche. Celle-ci est soyeuse et équilibrée. La finale est droite et longue avec une belle rétro sur les olives et le fumé.

J’ai bu cette bouteille sur trois jours et à chaque jour le vin était encore meilleur. Belle réussite !
Il faut dire que le millésime est superbe. Ceux qui pourront en mettre en cave seront récompensés.

Ce vin est disponible à la SAQ pour 31,95$. En France de 15-18€. Au Québec, les quantités sont limitées.

Château du Montceau, Beaujolais-Villages 2005

Sat, 27 Sep 2008 12:51:39 -0400

C’est dans le train vers la zone d’appellation Sainte-Foy Bordeaux, pour y vivre ma première expérience de vendanges, que je débute cette suggestion, ma première de cette section dédiée au Beaujolais. Je ne sais pas pourquoi j’ai attendu si longtemps car j’aime beaucoup cette région. Je vous invite à lire le texte que j’ai mis en ligne la semaine dernière.

Donc ce Bojo est l’oeuvre de Nicolas Testard établi à Fleurie depuis quelques années après avoir fait ses armes chez d’autres producteurs. Il a, entre autre, vinifié quelques années au domaine Prieuré-Roch à Vosne-Romanée. Pour ceux et celles qui connaissent ce domaine, je n’ai pas besoin de vous expliquer le mode de culture et la façon de vinifier de Nicolas. Pour les autres, voici quelques détails sur le domaine qui fait également un Fleurie sous le nom de Domaine des Rajats.

La culture des vignes se fait sans produits chimiques et la vinification est la plus naturelle possible : Pas de soufre, pas d’enzyme ou de levure commerciales. Macération à froid puis fermentation en barrique. L’élevage dure 6 mois en fût de 3 ans. Donc aucun bois neuf. Un peu de soufre est ajouté lors de la mise en bouteille afin de permettre au vin de voyager.

Ce genre de vin demande un peu de préparation. À l’ouverture, des odeurs animales dominent. Il y a beaucoup de réduction . Après une bonne heure de carafe, le tout disparaît pour laisser place au fruit. Un beau nez séduisant de gamay fruité et floral. Ma femme qui n’aime pas le pinot noir, trouvait qu’il sentait le pinot noir. Effectivement, ce vin pinote. La bouche est souple, soyeuse et gouleyante tout en étant bien droite. Attention, ce vin n’est pas sans matière, au contraire. Cependant, il est équilibré par une belle acidité qui se fond parfaitement au reste.

Un beau vin tout en finesse qui ne lasse jamais. C’est une belle qualité. C’est un vin dont on a le goût de terminer la bouteille. Si vous êtes des amateurs de vins très structurés marqués par le bois, ce vin risque de vous déplaire. Pour les amateurs de bourgognes élancés, ce genre de vin est pour vous.

Le prix: 23,95$ chez Importations Syl-vins. En France ? Certainement sous les 10 euros.

Si vous voulez essayer quelques vins du Beaujolais vendus à la SAQ, je vous invite à vous procurer ces deux vins:

Fleurie Poncié Pierre-Marie Chermette Domaine du Vissoux 2006

Côte de Brouilly Terres Dorées Jean-Paul Brun 2005

Château Champs des Treilles Grand Vin 2004, Sainte-Foy Bordeaux

Mon, 4 Aug 2008 19:56:07 -0400

Une autre suggestion provenant du Bordelais ! Pour un gars qui n’est pas Bordeaux, je m’en confesse, je trouve que j’en bois de plus en plus. Le hasard probablement. Mes escales de travail sont souvent responsables de ce que je bois. Comme cet été j’ai passé à quelques reprises dans cette région...

Il y a aussi le fait que les vins de Bordeaux au Québec, ça marche ( voir mon texte ). Également, comme il y a beaucoup de demande, nous avons, chez importations Syl-vins, beaucoup de produits bordelais. À une époque, on en buvait un peu plus. Après plusieurs déceptions et probablement après la découverte des autres régions, Joanne et moi avions délaissé la région qui manquait cruellement d’originalité et qui avait succombé à la mode du sur-boisé. Aujourd’hui, le nom Bordeaux n’est plus aussi porteur et même qu’aux yeux de certains, c’est même un signe de mauvaise qualité.

Bon, je n’aime pas généraliser. Cependant, pour un passionné comme moi qui recherche de plus en plus des producteurs qui pratiquent une culture respectueuse de l’environnement, le bordelais n’est pas exactement le paradis. Heureusement, chez Syl-vins, les vins provenants de cette façon de cultiver prennent de plus en plus de place et Bordeaux n’y échappe pas. Des producteurs comme Paul Barre, Jean-Luc Hubert ou Gil et Dorota Lagarde, font parti de ces producteurs, souvent vus d’un mauvais oeil par les voisins, qui ont décidé de bannir les produits chimiques de leur vignes.

Ce long préambule pour vous parler de ce vin de Corinne Comme, qui fait parti de ce groupe. Je l’ai visité la semaine dernière et je vous en reparlerai en profondeur prochainement. Ce vin, fait de merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon et de petit verdot, provient des plus vieilles vignes du domaine. Les rendements bas sont maintenus autour de 30 hl / ha, ce qui est très bas pour la région, la moyenne tournant autour du 50 et peut-être plus.

Les vignes sont cultivées selon les préceptes de la biodynamie. La densité de plantation est très élevée. Le domaine est en doublement de densité pour passer de 5000 à 10 000 pieds de vignes à l’hectare. C’est un travail de titan. Ceci permet à la vigne de bien plonger dans le sol.

Ce 2004 a besoin d’air ou de temps. Le séjour en carafe est essentiel. Au départ, ce vin, bien coloré, n’était pas très expressif et un peu végétal. Après une bonne heure de carafe, il s’était extirpé de sa coquille et le côté végétal avait laissé place à la framboise, à la réglisse et au vinaigre balsamique ( sans le côté vinaigre bien sûr ). Des arômes légèrement torréfiées, sûrement dues à l’élevage ( 1/3 de bois neuf ), complètent ce nez qui devient avec l’aération de plus en plus complexe.

Le terroir du domaine apporte beaucoup de minéralité aux vins du domaine, c’est un peu sa signature, autant sur les blancs que les rouges. Cette caractéristique est ici bien présente et elle se retrouve en bouche. En finale, elle apporte beaucoup de fraîcheur à cette matière ample, aux tanins serrés et finement enrobés, qui prédit un bel avenir à ce vin. Très beau !

J’aime beaucoup m’attarder à la dernière goûte d’un verre. Je trouve qu’elle en dit beaucoup sur ce que le vin deviendra. Celle-ci sentait la bonne viande rouge, le tabac et les tomates séchées. C’est probablement pour ça que ce vin allait à merveille avec le rôti d’autruche aux tomates séchées qu’il accompagnait.

La beauté des appellation satellites moins prestigieuses, c’est le rapport qualité prix. Le domaine est tout près des vins de Saint-Émilion et ses vins égalisent ( ou dépassent ) quelques grands cru où la notion de terroir est moins présente. Le prix ? Au Québec $24,95. Au domaine : 12 euros ( $20 ). Comme quoi les vins ne sont pas toujours trop chers au Québec .

Pour ceux et celles qui ont eu le courage de se rendre jusqu’au bout de ce texte, vous apprendrez que ce vin sera en dégustation au Festival des Vins de Terrebonne, qui se déroulera le week-end prochain ( 9 et 10 août ) sur L’Ile aux Moulins. En cas de pluie, c’est à l’école, juste en face, que se tiendra l’événement.

Les Travers de Marceau 2006, Domaine Rimbert, Saint-Chinian

Mon, 28 Jul 2008 09:51:32 -0400

... ou le Drunken Rabbit ( le lapin saoul ). Comme nous l’avons surnommé lors de notre dernière croisière. Nous avions, alors, bu quelques bouteilles en compagnie de nos nouveaux amis de la Caroline du Nord. Lors d’un arrêt à Nice, nous les avions amené à La Part des Anges, excellent restaurant / caviste de Nice où nous avions acheté cette bouteille. Que d’aventures...

Super producteur dans cette appellation du Languedoc, Jean-Marie Rimbert a ses installations à Berlou, petit village situé à 9 km au nord de Saint-Chinian. Il exploite 30 ha de vignes “ en agriculture respectueuse de l'environnement naturel, de l'homme et du buveur ” . Cette phrase est extraite du site web que je vous invite à visiter. Je voulais le visiter lors de mes dernières vacances mais le manque de temps m’en a privé. Je le regrette car je n’ai pas accès à cette région de la France facilement.

Les vins du domaine sont faits le plus naturellement possible, ce qui se traduit par l’utilisation de levures naturelles provenant du cru et un apport minimum en soufre. Comme le but premier de M. Rimbert est l’expression du terroir, aucun fût neuf n’est utilisé.

Jusqu’à maintenant, je n’ai goûté que deux cuvées de M, Rimbert. Les deux m’ont emballées. La cuvée d’aujourd’hui est faite de carignan (40%), de syrah (40%), et de cinsault. Les 12,5 % d’alcool annoncés sur la bouteille me réjouissent, surtout par une chaude journée d’été.

À l’ouverture, on sent que cette bouteille a besoin d’une légère aération. Une odeur animale domine les arômes, ce qui est signe d’une légère réduction, phénomène que l’on retrouve souvent chez les vins peu protégés. Après quelques minutes, le côté animal, sans disparaître totalement, se fond au reste pour faire place au fruit, à la violette et la tapenade d’olive. La présence de la syrah se fait sentir. Quel beau nez pur et enjôleur.

La bouche, qui suit le nez, est équilibrée, fraiche et droite. Beaucoup de finesse, sûrement dûe aux sols de schistes du domaine qui, si j’ai bien compris, apporte de la finesse aux vins de cette région. Attention, finesse mais quand même pas mal de matière. La finale est minérale et d’une belle longueur. À boire jusqu’à plus soif !

Ce genre de vin est mon cheval de bataille. Un vin avec une personnalité qui est loin de ces vins hyper boisés, techniques et sans âme, qui vous laisse tomber après deux gorgées. M, Rimbert, merci !

Comme vous vous doutez sûrement, ce producteur fait partie de la famille Importations Syl-vins. Je sais, encore une fois, je prêche pour ma paroisse. Qu’est-ce que vous voulez, c’est bon ! De toute façon je parle de ce que j’aime. Comme le plupart des vins que je bois proviennent directement de l’Europe ou d’importations Syl-vins...

Donc, au Québec, 20,95$. En France, entre 7 et 10 euros. Pour les gens de Lyon, les vins du Domaine Rimbert sont disponibles chez mes amis du Vercoquin,

Château Penin Grande Sélection, Bordeaux Supérieur 2005

Tue, 15 Apr 2008 20:04:54 -0400

Nouvelle entrée au répertoire de la SAQ. Ce vin est produit par Patrick Carteyron, oenologue, qui gère la propriété familiale de 38 ha depuis 1982. Cette cuvée est issue d’une parcelle de 13 ha des plus belles vignes de merlot du domaine, elles sont âgées de 31 ans.

Fermentation en cuve inox, élevage de 12 mois en barriques de chêne Allier, dont 6 mois sur lies.. Un tiers des fûts est neuf. Tout au long de la vinification, la température est gardée sous les 30°C pour conserver le fruit.

Ce vin est issu de l’excellent millésime 2005. Il est jeune et il a besoin d’aération. Idéalement, il devrait attendre 3 ou 4 ans. C’est un peu le joyeux problème des grands millésimes. Ce vin est déjà très agréable mais si vous faites preuve d’un peu de patience, vous serez récompensés.

Le nez est fruité, floral et légèrement boisé. Ce boisé, qui n’a rien d’envahissant, tend à disparaître avec de l’aération. Des odeurs de champignons sont également perceptibles. La bouche est juteuse, ample et assez riche. Beaucoup de matière. Cette matière est bien soutenue par de beaux tanins frais et une acidité bien présente. La finale est équilibrée et sans lourdeur.

Un beau vin de merlot à mettre en cave pour quelques années. Le prix; 21,40$. Il le vaut amplement. La distribution dans le réseau vient de débuter. Seulement 175 caisses disponibles. Pour en vérifier la disponibilité, cliquez ici

Vallongue 2004, Domaine St-Andrieu, Côteaux du Languedoc

Fri, 28 Mar 2008 08:38:09 -0400

J’ai découvert ce domaine, il y a deux ans, par un de mes cavistes de Paris. La première bouteille que j’ai bue était le Vallongue 2004. Cette cuvée est l’entrée de gamme du domaine de la famille Giner situé à Montpeyroux.

L’été dernier, je cherchais de nouveaux producteurs pour l’importation et j’ai appelé M. Giner pour savoir s’il était représenté au Québec. À mon grand bonheur, il ne l’était pas.

Donc, vous avez maintenant la chance de pouvoir boire ses vins. La beauté avec M. Giner c’est qu’il retient ses bouteilles et les met sur le marché quand elles sont à son goût. Par exemple, pour la cuvée Y’euse Noire, c’est le 2000 que l’on boit. Les Marnes Bleues, le 2002.

Ce domaine n’utilise aucun engrais de synthèse ou désherbant chimique et la vendange est faite à la main. Le Vallongue est composé de carignan ( 40%), grenache ( 35%), cinsault (13%) et de syrah ( 12% ).

Comme je bois ce millésime depuis près de deux ans, j’ai pu voir l’évolution. Déjà à l’époque, il était très agréable mais maintenant, il est à point. Le nez a perdu un peu de fruits frais pour aller vers des fruits séchés genre pruneaux, des notes de cuir et de sous bois sont apparues. La bouche a gagné en définition et elle est très souple, juste assez riche, sans aucune lourdeur. Les tanins sont fondus. La finale est fraîche et d’une certaine longueur. J’aime beaucoup.

Donc un bon vin au très bon rapport qualité-prix. Selon moi, il est à son apogée et il le restera encore pour une ou deux autres années. Le prix: 22$ ( en France environ 8 euros caviste ). Également, si vous avez les moyens, je vous recommande l’Yeuse Noire ( haute cuvée ), 39$, entre 18-20 euros à Paris.

Nous avons présenté ce vin à la première édition de La Divergente ( l’off Salon des Vins de Montréal fait par les importateurs privés) et la réaction fût excellente.

Si ça vous intéresse, écrivez-moi. J’aurai le plaisir de visiter M, Giner pour quelques jours lors de mes vacances en avril. Je vous ferai un petit compte rendu à mon retour.

Château de Brau Cuvée Exquise, Cabardès 2004

Mon, 24 Mar 2008 10:31:29 -0400

Cabardès est une toute petite appellation située dans la partie nord-ouest du Languedoc. Elle est plantée principalement de cabernet sauvignon, de merlot, de grenache et de syrah. Wenny et Gariel Tari pratiquent la culture biologique depuis plus de 20 ans et leurs vins sont certifiés Écocert .

Cette cuvée Exquise, est composée des 4 cépages énumérés plus haut. Merlot et grenache à 30%, cabernet et syrah à 20%. Le vin est élevé en barrique et n’est ni collé, ni filtré. J’aimerais vous donner plus d’infos sur la vinification et l’élevage mais je n’ai rien trouvé d’autre. La communication reste encore une des faiblesses de la France vinicole.

Bon, ce n’est pas si important. Est-ce que le vin est bon ? Oui. C’est ce qui compte. J’aime bien donner plus d’informations, pas pour déterminer la qualité du vin mais pour vous renseigner. De plus, ces détails peuvent nous aider à comprendre le vin qu’on boit.

Justement, goûtons. Cette Exquise a des arômes de fruits mûrs, de pruneaux, de truffe et d’épices. En bouche, elle est riche avec pas mal de matière. Ses tanins sont légèrement enrobés et bien présents, Sa finale est d’une belle longueur et est sans lourdeur. Beau vin de soleil qui réussis à garder un bel équilibre.

Le mélange de ces quatre cépages est vraiment intéressant. Je crois que ce vin sera encore meilleur dans une ou deux années. J’ai terminé la bouteille le lendemain et le nez avait gagné en complexité. Les tanins étaient également un peu plus souples.

Un vin pour la table. Prix 22,00$. Chez Importations Syl-vins. Oui, je sais encore de l’importation privée. Je dois avouer que je n’achète plus beaucoup à la SAQ. Encore une fois, si ce vin vous intéresse :

Château Veredus, Corbières 2005

Mon, 11 Feb 2008 22:57:27 -0500

Dernièrement, on me demandait à quoi servait une carafe. Ce vin vous permettra de mettre la vôtre au travail. À cause du manque d’aération, vous avez passé près de ne jamais avoir cette suggestion.

Les Corbières sont des vins de soleil. Ils sont souvent massifs, ce qui les rend parfois déséquilibrés. Donc, je ne suis pas naturellement attiré vers eux. Étant donné que les vins de ce domaine sont de nouveaux arrivages chez Importations Syl-vins, je voulais me faire une idée du domaine.

Ce vin est composé de 50% Carignan (vignes de 62 ans), 30% Grenache (42 ans), 10% Syrah (20 ans) et 10% Mourvèdre (14 ans). Les rendements varient de 40 à 20 hl/ha, selon le cépage. La récolte est faite à la main et la macération carbonique est utilisée pour une partie de la récolte ( 65% du Carignan et 35% du Grenache ). Il est élevé un an en fût de chêne. Ici, les raisins sont issus de l’agriculture biologique, certifié Ecocert.

Au départ, ce vin était tout d’un bloc et des odeurs torréfiées, dues probablement à l’élevage, dominaient. Pour moi, rien d’invitant. Après une bonne heure en carafe, le fruit s’est dégagé tranquillement. Des arômes de fruits noirs bien mûrs ont pris place. Assez rustique, ce vin dégageait maintenant des arômes plus animales, genre charcuterie. On sentait qu’il y avait quelque chose derrière.

En bouche par contre, tout était en place. Il était charnu avec des tannins biens présents mais souples. La finale était assez droite et d’une certaine longueur. Ce n’est pas un vin de dentelle ( ce n’est pas la nature de la région ), il a une forte personnalité, mais malgré son 13,68% d’alcool (selon la fiche technique), il est sans lourdeur.

Nous avons bu la moitié de la bouteille et terminé l’autre moitié le lendemain. Quel changement ! Ce vin avait besoin d’air et beaucoup. Le nez était plus défini et plus complexe. Il n’est pas fait pour l’apéro, une cuisine généreuse le mettra en valeur. Un vin d’hiver. C’est amusant de voir que ces vins faits au soleil, sont parfaits pour nos plats d’hiver.

En conclusion, le vin est vivant, il faut parfois être patient. Le prix: 22,15$, ça vous intéresse, écrivez-moi